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En los últimos años los virus han tomado gran relevancia dentro del cu
ltivo de orquídeas. La alta incidencia de estos patógenos puede ser atribuida a la facilidad de transmisión por herramientas usadas en las prácticas de cultivo, así como al desconocimiento popular de prácticas preventivas de estas enfermedades. Otro factor de mucha importancia es la gran popularidad y el aumento del cultivo de orquídeas, lo cual puede venir acompañado de un incremento de las enfermedades.
Más de veinticinco virus han sido reconocidos en orquídeas, sin embargo el Cymbidium mosaic potexvirus (CyMV) y el Odontoglossum ringspot tobamovirus (ORSV) son los virus más prevalentes y económicamente importantes, estos virus afectan una amplia gama de géneros de orquídeas. Una vez que una planta se ha infectado, no hay ningún procedimiento seguro para librarla, la planta pierde totalmente su valor comercial y representa un serio riesgo para las restantes plantas de la colección, por lo que al menos debe aislarse de las ot
ras orquídeas, pero preferiblermente debe destruirse.
¿Qué es un virus?
Los virus son agentes infecciosos sub microscópicos, compuestos de núcleo proteínas, una vez dentro de la célula de la planta, alteran su metabolismo obligándolas a sintetizar más partículas virales. El invasor obliga a la célula de la planta a copiar su molde idénticamente. Estos patógenos destruyen la planta lentamente, y dependiendo de las condiciones en que se mantenga será la duración de su vida.
Movimiento de los virus en la planta
Por lo general, el virus se distribuye por toda la planta, es decir la infección se torna sistémica aunque en concentraciones diferentes, en especial si ésta es joven y vigorosa. Una alta concentración de virus (muchas partículas virales) es requerida para establecer la infección. Una vez que las hojas son infectadas, las partículas virales se mueven por la epidermis (capa de células superficial de la hoja), principalmente por las células del mesófilo. Después de 20 horas gran cantidad de célula
s están infectadas con virus. Una célula infectada produce entre un millón y once millones de partículas virales.
Algunos experimentos han probado que la duración mínima de días en los cuales es invadida una planta está entre veintiocho y treinta y cuatro días (en el caso de híbridos de Dendrobium, bajo condiciones óptimas de cultivo) después de la inoculación. La detección del virus después de la inoculación se puede realizar tres días después de contaminada la planta.
Efectos de los virus en las plantas
Los virus causan un amplio rango de anormalidades en las plantas, como pueden ser cambios de forma, color y apariencia de la planta. Dos de los efectos más notables son
el amarillamiento (clorosis) por inhibición de la formación de cloroplastos y muerte de los tejidos (necrosis). Estos síntomas pueden ocurrir separadamente o en combinación. También producen debilitamiento y reducción de la capacidad productiva, enanismo y lo más importante en el caso de las orquídeas, manchas o deformación de la flor o su destrucción total.
En algunas especies, los virus manifiestan síntomas solo en los puntos de inoculación, sin embargo sus efectos pueden ocurrir tiempo después en cualquier parte de la planta y causar mucho daño.
Los síntomas de las enfermedades virales son progresivos y varían dependiendo de:
-Combinación virus (tipo de virus) - hospedante (especie de planta)
-Condiciones ambientales (luz, temperatura).
-Estado fisiológico del hospedante y condición nutricional.
Estos factores hacen variar la duración en tiempo entre la infección y la apari
ción de síntomas. Algunos virus, bajo ciertas condiciones no causan la aparición de síntomas, pero sí se manifiesta una reducción del vigor en la planta. Algunos factores genéticos son los responsables de la tolerancia de algunas especies a ciertos virus, mientras que en otras hay un alto nivel de susceptibilidad. Estos factores hacen imposible la determinación de la enfermedad si alguna planta, en especial presenta resistencia genética, ya que puede no manifestar síntomas aún estando infectada.
Transmisión
Las enfermedades virales se propagan de una planta a otra por varias maneras. La manera más corriente de propagación es por medio de herramientas de corte no desinfectadas, donde los virus se transmiten por la savia de la planta, sin embargo el simple roce entre plantas ha demostrado ser 100% efectivo en algunas especies.
Estudios han probado 100% de eficiencia en tres métodos de inoculación de orquídeas, el roce de plantas, la inoculación por heridas y el corte con herramientas, lo que ubica a la transmisión mecánica como la más importante.
Cymbidium mosaic potexvirus (CyMV)
El cymbidium mosaic virus (CyMV) es el virus de orquídeas más común en el mundo. En nuestro pa
ís las Cattleyas y sus híbridos son las plantas que con más frecuencia se encuentran infectadas.
Los síntomas foliares incluyen estrías cloróticas en muchos cultivares de Cymbidium y manchas necrótica y patrones lineales necróticos en especies de Phalaenopsis.
Síntomas de necrosis pueden ocurrir en Cattleyas, Dendrobium y muchos otros géneros. Aunque los síntomas foliares son comunes, las plantas infectadas pueden ser también asintomáticas. Las necrosis de flores han sido observadas en especies de Cattleyas por muchos años, y esta asociada a este virus. El retardo en presentarse los síntomas en la flor después de abrirse constituye un serio problema para los cultivadores de orquídeas que venden Cattleyas, ya sea como planta en maceta o flor de corte. Las flores infectadas, son síntomas aparentes, pueden presentar los síntomas necróticos entre 3 y 5 días después de abiertas o cortadas de la planta, pero también es posible observar síntomas desde que la flor está en botón.
Virus de la mancha anillada del Odontoglosum (ORSV o TMV-O)
La enfermedad se reconoce principalmente por el veteado de la flor, pues los síntomas foliares son frec
uentemente desapercibidos o están ausentes. El síntoma se caracteriza por el veteado de las flores de híbridos de Cattleya, el cual se puede presentar en flor abierta o en botones cerrados. Las flores afectadas pueden sufrir deformación severa en muchos casos. El pigmento normal de los sépalos y pétalos es reemplazado por manchas irregulares de un color de mayor o menor intensidad al de la flor en estado normal. No hay un patrón definido para este estriado. En otras plantas este virus puede presentar manchas, estrías y anillos cloróticos o necróticos.
Manejo fitosanitario
El primer paso para el control de los virus en orquídeas es reconocer que se
tiene el problema, generalmente éste es el paso más difícil.
El segundo paso es establecer una campaña anti-virus, estableciendo procedimientos de diagnóstico y destrucción de las plantas enfermas. Dentro de estos los más importantes son:
1.Establecer una estricta cuarentena.
2.Ubicar correctamente las plantas en el vivero.
3.Desinfección de las herramientas de corte.
4.Debe mantenerse un estricto control de moluscos e insectos.
5.Lavado de manos con agua y jabón antes de manipular las plantas.
El terce
r paso y final es que el cultivador como consumidor debe establecer la más alta calidad posible para suplirse. Debe ser minucioso ante cualquier síntoma sospechoso, y no centrar su atención solo en la calidad de la flor, si no en toda la planta. Cuando a pesar de todas las previsiones del caso aparecen plantas con virus es necesario tener un diagnóstico inmediato y seguro y tomar las medidas necesarias.
Bueno, espero que os haya gustado, para cualquier consulta o sugerencia, podéis escribirme a: airegaizto@gmail.com
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martes, 16 de junio de 2009
| [+/-] | PLAGAS: Virus de las Orquídeas |
lunes, 15 de junio de 2009
| [+/-] | PLAGAS: Trips |
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1.-Descripción
Los trips son pequeños insectos que miden entre 1 y 2 mm de longitud con una coloración que varía del marrón oscuro al amarillo claro. Las form
as juveniles no tienen alas, mientras que los adultos presentan 3 pares de patas y 2 pares de alas.
Una característica que los distingue son una serie de flecos que presentan en el contorno de las alas. Saltan, vuelan y se desplazan con gran agilidad de un lugar a otro.
La hembra es un poco mas grande que el macho. Generalmente pone los huevos en las flores donde nacen las primeras larvas que se alimentan picando los tejidos, para extraer los jugos celulares.
Estas larvitas, que son muy difíciles de ver a simple vista realizan una muda y pasan por dos estadios juveniles antes de alcanzar el estado adulto.
Todo el ciclo dura entre 15 a 40 días, dependiendo de la temperatura. Tienen varias generaciones por año.
Tanto las larvas como los adultos pueden estar en cualquier parte de la planta, pero es en las flores donde resulta más fácil encontrarlos.
2.-Daños:2.1.-Directos
Por sus hábitos de alimentación: son provocados tanto por las larva
s como por los adultos, al picar los tejidos y succionar el contenido de las células vegetales. La zona afectada adquiere primero un color plateado y posteriormente muere.
Por sus hábitos de puesta de huevos: se producen cuando la hembra coloca los huevos en el interior de los tejidos vegetales, provocando pequeñas heridas que secan la zona afectada.
2.2.-Indirectos
Como transmisor de enfermedades virósicas: el trips Frankliniella occidentalis transmite el virus del bronceado del tomate o peste negra. Esta enfermedad al principio, se manifiesta en forma de manchas circulares con muerte del tejido, tanto en hojas, flores y frutos. Posteriormente, las plantas dejan de crecer, pierden su coloración natural y se deforman. La magnitud del daño puede variar entre pérdida de rendimiento hasta destrucción total del cultivo.
Normalmente, las larvas que pican una planta enferma, absorben el virus, que se multiplica en su interior
durante 3 a 10 días, por lo que suele ser el adulto el que lo inocula a las plantas sanas que pica posteriormente. Los síntomas pueden aparecer hasta los 15 a 20 días de ser infectadas. Este daño generalmente es más grave e importante que el daño directo propio del insecto, ya que puede destruir totalmente el cultivo. Los cultivos más afectados son tomates, pimientos, lechuga y algunas ornamentales.
Con respecto al hombre, pueden entrar en las viviendas y presentar tendencia a penetrar debajo de la ropa, en oídos, boca, nariz u ojos, causando las correspondientes irritaciones de contacto o incluso picaduras por erupción y picor.
Una de las especies mas importantes de trips es Frankliniella occidentalis (trips occidental de las flores), tanto por el elevado número de insectos que componen su población, como por los daños que pueden producir tanto la producción hortícola como a la florícola.
Frankliniella schultzei
Frankliniella rodeos
Frankliniella insularis
Thrips tabaci (trips de la cebolla)
Heliothrips haemorrhoidalis (trips de los invernáculos)
Caliothrips phaseoli (trips de las leguminosas)
Gynoikothrips ficorum (trips del ficus)
- Mantener las plantas cultivadas en macetas en un lugar más fresco y húmedo. Buen riego y humedad. R
ecordar que a los trips les favorece la sequedad y el calor.
- Eliminar las malas hierbas del jardín ya que sirven para refugiarse.
- La colocación de trampas adhesivas azules a la altura de la planta ejerce un buen control. Se pueden adquirir estas trampas en comercios especializados (se usan comúnmente en invernaderos) o bien fabricarlas en casa.
- Entre los productos más efectivos y ecológicos para eliminar las plagas se encuentra el aceite de neem, obtenido del cinamomo o melia, un árbol procedente de la India y plantado como árbol ornamental en muchas avenidas y parques de las ciudades y cuyas bayas resultan tóxicas. El aceite extraído de esta planta contiene muchos flavonoides con propiedades insecticidas.
Se puede fabricar una trampa simplemente en un papel o cartón con una capa pegajosa donde se quedan pegados los insectos que se posan. En casa se pueden hace
r con papel o cartón (mejor plastificado) o plástico impregnando su superficie con aceite vegetal, melaza, miel, almíbar denso, vaselina (o cualquier sustancia pegajosa que no se seque).
Los colores poseen diferentes eficiencias en la atracción y varían de acuerdo a los insectos. La trampa pegajosa amarilla es considerada la mejor herramienta para el seguimiento de adultos de las moscas blancas. Los trips son más atraídos por las azules.
El adhesivo que uses debe ser estable a la radiación UV y al agua para asegurar la captura de numerosas plagas para su monitoreo. Podrías cubrir tu trampa de pegamento con una fina capa de pegamento Stikem special, Seabright.
Una trampa casera para trips: La trampa atrae a los insectos por medio del color y, una vez apoyados en ella, quedan adheridos.
Materiales: una
varilla de hierro de 6-8 mm de diámetro por 90 cm de largo; una chapa lisa metálica o plástica de 20 x 30 cm; una funda de polietileno transparente de 20 x 30 cm; unas gotas de aditivos para aceites lubricantes, antióxido y esmalte sintético azul.Fabricación: Efectuar una perforación de 9mm de diámetro en la chapa. Luego, limpiar la superficie de la plaqueta, eliminando suciedad, óxido, e impurezas y pintar con antióxido y dos manos de esmalte azul. Efectuar un doblez a 1 cm de uno de los extremos de la varilla. En el otro conformar, con la ayuda de una línea, una punta aguzada para favorecer su penetración en el suelo. Doblar a 19 cm del borde superior hasta formar un ángulo de 90º, lijar y pintar con antióxido. Colocar la funda de polietileno en la plaqueta y cubrir ambas superficies con 3 o 4 gotas de aditivos. Instalar la trampa clavando el soporte en uno de los extremos del tablón, hasta que la plaqueta llegue a la altura de las plantas. Se debe prestar periódica atención a los insectos que se adhieren, y reponer una funda nueva cuando la suciedad disminuya el efecto del color azul.
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sábado, 13 de junio de 2009
| [+/-] | PLAGAS: Mosca blanca |
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1. DESCRIPCIÓN
Son insectos que afectan a gran variedad de especies hortícolas, principalmente en cultivo protegido, aunque también pueden afectar a cultivos al aire libre.
Son insectos de pequeño tamaño, en torno a los 2 mm. La mosca adulta
tiene las alas de color blanco, cubiertas por una especie de cera pulvurenta. Las alas son triangulares, aunque hay otras especies de mosca blanca que poseen unas alas con los bordes más paralelos al cuerpo.
A pesar de que no suelen ocasionar grandes daños si no existen plagas importantes, pueden ser transmisoras de enfermedades y virosis
Esta plaga se puede localizar en el envés de las hojas, provocando los daños al alimentarse, siendo en la fase larvaria cuando más daños producen. Cuando las poblaciones de mosca son elevadas se pueden observar desecaciones en las hojas, comenzando este síntoma siempre por el borde de las mismas. También se puede observar un debilitamiento general de la planta así como fenómenos de clorosis.
Los daños directos no suelen ser muy importantes como hemos indicado, a no ser que la población sea muy elevada. Sin embargo además de estos daños producidos directamente por la alimentación de la mosca, se pueden producir otros síntomas relacionados como puede ser la aparición de negrilla debido a la secreción de melaza de la mosca.
Uno de los daños de mayor importancia ocasionado por la presencia de esta plaga es la transmisión de algunos tipos de bacterias, y especialmente algunas virosis, de las cuales es este insecto vector.
3. MORFOLOGÍA Y CICLO DE VIDA.
Las especies de mosca blanca presentan cuatro estados diferenciados:
huevo, larva, pupa y adulto. A su vez el estado de larva tiene tres estadios (I, II y III). Existen algunas discrepancias en la utilización del término pupa, que no lo es realmente, ya que existe alimentación en la primera parte del estado, y la transformación en adultos se produce en la parte final del mismo, sin que exista una muda pupal. Por ello sería más correcto el nombre de ninfas en lugar de larva (I, II y III) y ninfa IV para la pupa. Sin embargo la terminología larva-pupa sigue utilizándose en la actualidad.
Los adultos, revestidos de una secreción cérea pulverulenta blanca, tienen los ojos de color rojo oscuro, con dos grupos de omatidias unidas en el centro por una o dos de ellas. En reposo las alas se pliegan sobre el dorso formando un tejadillo casi rectangular.
Los huevos son elípticos, asimétricos. Las larvas son ovaladas, aplanadas, de color blanco amarillento y translúcidas. En todos los estadíos el contorno es irregular.
La hembra deposita preferentemente los huevos en el envés de las hojas, unidos a ellas mediante un pedicelio que es insertado en el tejido hospedante, aunque en algunos cultivos prefiere el haz. Los huevos se disponen de forma aislada, en grupos irregulares o en semicírculos, los cuales traza a modo de abanico con su abdomen sin moverse del sitio, pues no abandona su actividad de comer mientras los pone. Pueden o no estar recubiertos por una secreción cerosa blanca.
El estado larvario dura aproximadamente un mes. Durante los tres primeros estadios, la larva se alime
ntará succionando jugo de la planta de tal forma que, en caso de que esta se secase o muriese, ella también moriría. En el primer estadio se mueve unos pocos milímetros para buscar su propio lugar y clava su aparato bucal en el tejido de la planta. El segundo estadio es típico por la cremosa transparencia y por el desarrollo de patas y antenas rudimentarias. En el tercer estadio aumenta el tamaño y es de una transparente cremosidad. En el cuarto y último estado larvario no es necesaria la ingesta de alimento, adquiere un color verdeamarillento, empieza a abultarse y se hacen visibles dos ojos rojos. Transcurridas las cuatro semanas emergen el adulto de la pupa.
El tiempo de desarrollo de esta especie de mosca blanca depende principalmente de la temperatura, de la planta huésped y de la humedad. Algunos investigadores han estudiado la duración del desarrollo de huevo a insecto adulto a diferentes temperaturas. En algodón el ciclo suele ser de dos a tres semanas en verano. El tiempo necesario para el desarrollo es menor según aumentan las temperaturas. El desarrollo del insecto es óptimo a temperaturas altas (unos 30-33º C). Por encima de 33º C el ritmo de desarrollo decrece rápidamente de nuevo. No sólo es importante el tipo de planta huésped, sino también la calidad nutricional del cultivo. Situaciones de estrés tales como una baja intensidad luminosa, altas temperaturas y extrema humedad, pueden influir sobre el desarrollo directa o indirectamente.
4. DAÑOS CAUSADOS
Los daños causados por esta especie de mosca blanca pueden ser:a) Directos. Producidos por la succión de savia. En este proceso se inye
ctan toxinas a través de la saliva lo que ocasiona el debilitamiento de la planta y a veces manchas cloróticas. En ataques intensos se producen síntomas de deshidratación, detención del crecimiento y disminución del crecimiento.b) Indirectos. Producidos por la secreción de melaza y posterior asentamiento de negrilla (Cladosporium sp.) en hojas, flores y frutos; lo que provoca asfixia vegetal, dificultad en la fotosíntesis, disminución en la calidad de la cosecha, mayores gastos de comercialización y dificultad en la penetración de fitosanitarios.
c) Transmisión de virus. La mosca blanca es capaz de transmitir gran cantidad de virosis. De entre ellas un buen número afectan al tomate. Se conoce su eficacia en la transmisión de enfermedades como:
- Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV).
- Tomato Yellow Mosaic Virus (TYMV).
- Tomato Leaf Curl Virus (TLCV).
- Chino del tomate (CdTV).
- Tomato Golden Mosaic Virus (TGMV).
- Tomato Yellow Dwarf Virus (TYDV).
- Leaf Curl Chili Virus (LCChV).
- Yellow Mosaic French Bean Virus (YMFBV).
- Tomato Mottle Virus (TMOV).
De todas estas virosis la primera es, en la actualidad, el más extendido y pernicioso en las áreas mediterrá
neas, al originar una parada casi total en el desarrollo de las plantas afectadas.
La enfermedad del virus del rizado amarillo del tomate (TYLCV) o “virus de la cuchara”, como se conoce coloquialmente, es de reciente introducción en la Península Ibérica. Su fuerte incidencia en los cultivos de tomate bajo invernadero, llevando incluso al arranque de parcelas, hace imprescindible el control de su vector. La transmisión del TYLCV por Bemisia tabaci se realiza de forma persistente circulativa. Es adquirido, tanto por las larvas como por los adultos, al alimentarse del floema de las plantas infectadas. El periodo de adquisición oscila entre 15 y 30 minutos, necesitando de un tiempo similar para inocularlo. Los adultos son capaces de transmitir el virus antes de las 17 horas después de su primera ingestión, permaneciendo infectivo durante más de 8 días, hasta un máximo de 20 días. Durante ese periodo la infectividad del vector disminuye progresivamente, pudiendo readquirirlo en sucesivas alimentaciones. En ningún caso el virus se transmite a la progenie. Los síntomas en las plantas pueden aparecer a los 15 o 20 días después de ser inoculado el virus por el vector.
Al biotipo B se le considera menos eficaz que al biotipo A en la transmisión, aunque su polifagia y sus elevadas potencialidades multiplicativas hacen que se contemple como el principal dispersador de la enfermedad.
La condición de vector hace que, en las zonas donde coincide con las virosis, los niveles poblacionales de intervención sean muy inferiores a los que se establecen para la plaga productora de daños directos. Los riesgos de mayor incidencia de la enfermedad se producen en el verano y en el otoño, cuando las poblaciones alcanzan niveles máximos.
5. PREVENCIÓN Y CONTROL
Como medidas preventivas y culturales:- Se tiene que evitar abandonar el cultivo al final del ciclo, ya que es un atrayente del adulto, así como eliminar resto de cultivo y plantas hospedantes.
- E
s recomendable la utilización de mallas en bandas y cumbreras de invernaderos, así como la utilización de cubiertas flotantes.
- Evitar plantas procedentes de semilleros que ya vengan afectadas
Las medidas de control químico son muy difíciles debido a la rapidez con que presentan resistencias a los productos químicos, y la elevada resistencia que poseen los huevos y el estado de pupa.
Debido a estas características de resistencia es recomendable aplicar el producto mojando muy bien la planta, alternar productos para evitar las resistencias, evitar materias activas perjudiciales para los enemigos naturales de la mosca, y realizar los tratamientos a principio y final del día.
Entre los productos más efectivos y ecológicos para eliminar las plagas se encuentra el aceite de neem, obtenido del cinamomo o melia, un árbol procedente de la India y plantado como árbol ornamental en muchas avenidas y parques de las ciudades y cuyas bayas resultan tóxicas. El aceite extraído de esta planta contiene muchos flavonoides con propiedades insecticidas. A diferencia de los anteriores apenas actúa por contacto, si no solo por ingestión y no afecta a los mamíferos.
Es interesante intentar preservar y alimentar las poblaciones de los enemigos de la mosca, ya que hay gran cantidad de parásitos y depredadores de gran eficacia.
Suele afectar a los cultivos de tomate, pepino, melón, berenjena, judía, pimiento y sandia, principalmente. También afecta a otros cultivos industriales, frutales, y algunas ornamentalesTRAMPA PARA MOSCA BLANCA
Con la preparación de la trampa para la mosca blanca, podemos reducir el uso de los productos fitosanitarios. Hace unos años, en nuestro país como también en los países vecinos, se ha incrementado la población de moscas blancas; cada vez se hace más difícil controlarlas debido al uso indiscriminado de los productos fitosanitarios, esto debido a que muchas personas los aplican sin ningún criterio técnico, y eso lentamente va haciendo que la mosca blanca se vuelva resistente a esos productos.
El problema de que la mosca se va volviendo resistente a los productos fitosanitarios también se da debido a que muchas personas solo hacen rotación de nombres de insecticidas, y no rotación de productos fitosanitarios por grupo químico.

EL PORQUÉ DE SU USO
Para minimizar la utilización de productos fitosanitarios para el control de la mosca blanca, se puede incorporar dentro del sistema de producción la utilización de una trampa.
Sin la utilización de esta trampa, el productor deberá realizar pulverizaciones cada 5 a 8 días en su parcela, lo que con el tiempo podría dar problemas de residuos en los productos. Sin embargo, con la utilización de la trampa, el control de la mosca se hace más efectivo y se pueden realizar pulverizaciones cada 10 días.
DAÑOS QUE OCASIONA
Uno de los principales daños que ocasiona la mosca blanca es la transmisión de virus; por ser una plaga polífaga y de mucha movilidad, es uno de los principales transmisores de virus en los cultivos hortícolas; por eso es muy importante su control.
QUÉ SE NECESITA
Una botella de plástico transparente de uno o dos litros no debe ser de color verde u oscuro; jugo en polvo concentrado; 20 gramos de carbaril (con otro producto fitosanitario no funciona) y 10 litros agua (esto es para una hectárea) y una cuchara.
Esta cuchara que se utiliza para el preparado, ya no deberá utilizarse para el uso humano y animal.
FABRICACIÓN DE LA BOTELLA
Una vez que se cuenta con todos los elementos para la fabricación de la trampa, se tomará la botella y, con un objeto punzante que puede ser un clavo o un destornillador fino, se le harán varios agujeros a la botella. Sin embargo, estos agujeros deben ser hechos hasta la mitad de la botella y partiendo de abajo para arriba, unos cuatro dedos. Los agujeros no deben redondear a la botella, de tal forma que cuando se quiera derramar el producto se pueda hacerlo por el borde agujereado.
El tamaño de los agujeros no debe ser muy grande, pues el producto que irá dentro atraerá también a otro tipo de moscas, y lo que se quiere es atrapar a las moscas blancas y no a las moscas caseras, que son más grandes.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
En 10 litros de agua, se mezclarán 10 gramos de jugo en polvo concentrado y 20 gramos de carbaril, para luego revolver.
Se recomienda que el preparado sea bien amarillo, pues el color –y cuanto más dulce es–, atraerá más a las moscas. Este preparado se irá colocando dentro de las botellas que luego serán colocadas en la huerta.
PERIODO DE APLICACIÓN
La forma de utilización de la trampa para mosca blanca se hace de la siguiente manera:
Suponiendo que hoy es el primer día del mes, el productor hará hoy su pulverización con un producto fitosanitario en el cultivar; al quinto día, se colocarán las trampas para moscas dentro del cultivar; a los diez días se vuelve a aplicar otro producto fitosanitario de otro grupo químico para poder cumplir con las recomendaciones técnicas y, cinco días después, se cambia el caldo de todas las trampas. Entonces, cada diez días se hacen las pulverizaciones y cada 10 días se cambia la trampa para la mosca blanca. Si llueve, el caldo de las trampas inmediatamente debe ser cambiado.
CÓMO SE DISPONE EN LA PARCELA
Las trampas para moscas pueden ser colgadas con un alambre o un hilo fino, y las mismas deben ir dispuestas a diferentes alturas. No se recomienda colocar todas arriba o todas abajo, sino en forma intercalada.
Cada módulo de sombráculo tiene aproximadamente 2500 metros cuadrados; como mínimo, debe haber siete trampas por cada módulo, y deben ser puestas al azar, pero preferentemente se colocan en zigzag.
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jueves, 11 de junio de 2009
| [+/-] | PLAGAS: Botrytis, podedumbre gris. |
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1. DESCRIPCIÓN.
También llamada podredumbre gris, es una de las enfermedades más importantes en cuanto a daños ocasionados, debido al alto rango de cultivos
hortícolas que se ven afectados por esta enfermedad.Generalmente actúa como un hongo saprofito, es decir, que se implanta una vez se ha producido un daño anterior sobre el tejido, aunque también puede actuar como parásito.
La infección se produce siempre a partir de plantas enfermas, restos vegetales, y el suelo, aunque en ocasiones también puede transmitirse a partir de semillas.
La podredumbre se dispersa a través del viento, de gotas de agua, ya sea procedente de lluvia, condensaciones, rocío, etc. Otra forma de dispersión es por el traslado de restos vegetales y por el propio laboreo del suelo.
Existen varios factores que favorecen la enfermedad, como son periodos largos de humedad relativa alta, plantas que se encuentren débiles, con tejidos jóvenes y pétalos de flores ya marchitas.
2. MORFOLOGÍA Y CICLO DE VIDA DEL HONGO.
El patógeno Botrytis sp. produce gran cantidad de micelio gris y varios conidióforos largos y ramificados, cuyas células apicales redondeadas producen racimos de conidios ovoides, unicelulares, incoloros o de color gris. Los conidióforos y los racimos de conidios se semejan a un racimo de uvas. El hongo libera fácilmente sus conidios cuando el clima es húmedo y luego éstos son diseminados por el viento. El hongo a menudo produce esclerocios irregulare
s, planos, duros y de color negro. Algunas especies producen a veces una fase perfecta de Sclerotinia, en la que las ascosporas se forman en un apotecio.
Botrytis inverna en el suelo en forma de esclerocios o de micelio, el cual se desarrolla sobre restos de plantas en proceso de descomposición. Al parecer, este hongo no infecta a las semillas, pero puede propagarse con las semillas contaminadas mediante esclerocios del tamaño de esas semillas o sobre restos de plantas a los que ha infectado. Las etapas de invernación también se propagan mediante cualquier cosa que mueva el suelo o los restos vegetales que pudieran portar esclerocios o micelio del hongo. Este último requiere un clima húmedo y moderadamente frío (18 a 23º C) para que se desarrolle adecuadamente, esporule, libere y germine sus esporas y para que produzca la infección.
El patógeno muestra actividad a bajas temperaturas y produce pérdidas considerables en cosechas que se han mantenido almacenadas durante largos periodos, aun cuando las temperaturas estén entre 0 y 10º C. Las esporas que han germinado rara vez penetran directamente en los tejidos que muestran un crecimiento activo, pero lo hacen en tejidos de la planta a través de heridas o después de que se han desarrollado durante un cierto tiempo y han formado micelio sobre los pétalos de flores senescentes, follaje moribundo de las plantas, escamas de bulbos muertos, etc.
3.- SÍNTOMAS
Los sínto
mas de esta enfermedad son variables dependiendo de la planta y del órgano que se vea afectado, pero en general, se puede se producen podredumbres blandas, y se puede observar un característico moho de color grisáceo, especialmente en frutos. En hojas se puede observar una necrosis ,alrededor del punto de entrada, pudiendo avanzar al resto de la hoja si las condiciones son favorables para el hongo.
En plantas adultas el ataque del tallo solo se produce a través de lesiones y heridas como puedan ser podas, a partir de donde se producen las pudriciones, que en muchos casos puede provocar el marchitamiento de la planta por encima de donde se ha producido la infección.
En frutos también se debe producir una lesión previa para que se pueda producir la infección, ocasionando podredumbre blanda que en general acaba afectando a todo el fruto.
En plántulas de semillero afecta fácilmente al cuello y tallo de la plántula en condiciones favorables para el hongo.
Las flores son el órgano más sensible a 1a entrada de la enfermedad, iniciando la caída de éstas y como consecuencia la correspondiente merma de productividad.
4. BOTRYTIS CINEREA, AGENTE CAUSAL DE LA PODREDUMBRE GRIS.
Como hemos comentado anteriormente, Botrytis cinerea es un saprofito nato capaz de provocar grandes daños en numerosos cultivos. Cuando las solanáceas hortíco
las vegetan bien no son casi afectadas. Pero, por el contrario, cuando los días son cortos, la luminosidad escasa y las temperaturas son del orden de 15-20º C, las plantas pueden sufrir graves daños. Botrytis cinerea precisa de bases nutritivas formadas por hojas senescentes, flores no fecundadas, heridas o muñones de hojas resultantes de las podas, es decir materia orgánica muerta, para poder iniciar la invasión de las partes vivas de la planta.Un síntoma particularmente sorprendente en los frutos es el denominado "mancha fantasma". En realidad, se trata de ataques de Botrytis abortados. Alrededor de un punto central muy pequeño y necrótico se observa un tenue anillo de 5 a 10 mm de diámetro, blanquecino sobre el fruto verde y amarillo en el fruto maduro. La calidad gustativa del fruto no sufre, pero si la presentación.
5. MÉTODOS DE CONTROL.
Los procedimientos de control de Botrytis son complejos e inciertos en sus resultados, al menos en condiciones muy favora
bles para el parásito, pero se pueden resumir en:
5.1. Métodos preventivos y prácticas culturales.
Es uno de los aspectos más importantes para el control de esta enfermedad y debería de condicionar el dimensionamiento y tipo de invernadero para las comarcas donde B. cinerea es un problema grave. Destacan:- Es importante evitar las siembras demasiado densas en condiciones de baja luminosidad.
- Desinfección de semillas.
- La solarización es efectiva para el control de esclerocios.
- Manejar la aireación, calefacción y el riego en invernadero con el fin de reducir la duración de los periodos diarios que combinan humedad a saturación y condensaciones y temperaturas de 15-17º C,
- Hacer podas y deshojados a ras del tallo para no dejar tocones que sirvan al desarrollo del parásito. Aplicación de una pasta fúngica en las heridas.
- Controlar los niveles de nitrógeno en el suelo, ya que niveles elevados favorecen el desarrollo de la enfermedad.
- Es fundamental la retirada de restos de cultivo y plantas afectadas por la enfermedad tanto del exterior del invernadero como alrededores.
- Aplicación de cubiertas plásticas de invernadero con absorción de luz ultravioleta ya que reducen la esporulación y la tasa de colonización epidermal.
- Los órganos almacenados como como es el caso de los bulbos de cebolla
, deben protegerse manteniéndolos de 2 a 4 días a una temperatura de 32 a 50º C a fin de eliminar el exceso de humedad y manteniéndolos posteriormente a 3º C en un ambiente lo más seco posible.
5.2. Control biológico.
Se han descrito diversos hongos (Trichoderma spp., Coniothyrium spp., Gliocladium p., Mucor spp., Penicillium spp., Verticilium spp.), bacterias y nematodos como antagonistas de B. cinerea, citando a los primeros como los más importantes en los cultivos hortícolas. Para el control biológico del moho gris de las manzanas se ha descrito el hongo antagónico Trichoderma harzianum. Estos agentes de control todavía no se aplican de forma comercial en estos cultivos.
5.3. Control químico.
Se basa en el empleo de fungicidas. El control de Botrytis en los terrenos de cultivo mediante aspersiones químicas aún no ha tenido el éxito deseado, especialmente en los climas húmedos y fríos. En el caso de la pudrición de la lechuga por Botrytis, se recomienda llevar a cabo aspersiones con diclorán o zineb. Otros fungicidas como el difolatán, dyrene, maneb-zinc, maneb o el clorotalonilo, parecen ser más adecuados en cultivos como la cebolla y el tomate. Para el control de las pudriciones del fruto, como es el caso del moho gris de la fresa, se recomiendan las aspersiones o espolvoreaciones con captán, thiram o benomyl.
Sin embargo se han descrito regiones donde la resistencia de Botrytis cinerea a fungicidas es un hecho, por lo que se
recomienda:
- Tratar la parte aérea de las plantas con pulverizaciones a base de iprodiona, vinclozolina o procimidona en alternancia o mezcla con fungicidas de amplio espectro, especialmente con los que tienen una acción anti-Botrytis: tiram, diclofluanida o clorotalonil.
- Tratamientos preventivos durante la floración, o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Sobre los tallos donde se inicie un chancro aplicar pastas fúngicas a base de tiram + iprodiona + éter de petróleo. También triadimefon.
- El tratamiento químico debe ir acompañado de las medidas culturales mencionadas anteriormente.
Resumiendo, las materias activas recomendadas para el control de Botrytis cinerea son benomilo, diclofuanida, clozolinato, iprodiona, procimidona, tiabendazol, vinclozolina+metiram, metil-tiofanato, procimidona+dietofencarb, etc.
Bueno, espero que os haya gustado, para cualquier consulta o sugerencia, podéis escribirme a: airegaizto@gmail.com
miércoles, 1 de junio de 2005
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Los pulgones se engloban dentro de la superfamilia Aphidoidea incluida en el orden homóptera. Estos pequeños insectos invaden un gra
n número de plantas herbáceas y leñosas desde la primavera hasta el otoño. La colonización puede ser aérea o subterránea. Existen dentro de los pulgones especies que sólo atacan a un determinado tipo de planta o especies, que por el contrario, atacan a distintos tipos. Este último caso es el mas común. El ciclo biológico y reproductivo suele ser complejo.
CICLO DE VIDA
Los áfidos presentan un ciclo de vida complicado debido a las diversas fases por las que pasan y a las formas que adoptan, tan diferentes entre sí que en algunos pulgones inducen a considerarlos como especies distintas.
Según la planta hospedante, pueden distinguirse distintos tipos de pulgones:
- Monoecias: especies que solo viven sobre una planta hospedante.
- Heteroecias: alternan las plantas hospedantes (pasan el invierno en un tipo de planta y en primavera cambian a planta herbáceas, generalmente cultivadas).
Según la forma de reproducción, pueden ser:
- Pulgones vivíparos. Aquellos que dan nacimiento a crías vivas.

- Ovíparos. Aquellos pulgones que ponen huevos. Aquellos pulgones que pasan el invierno como huevos producidos por hembras sexuales, son referidos como que tienen un ciclo de vida holocíclico.
En función de ello la variedad de ciclos vitales de las especies de pulgones o áfidos es muy compleja, a continuación se describen con más detalle.
1. Ciclo Específico. Ciclo Holocíclico y Monoecia.
Las plagas específicas viven sobre un mismo vegetal y sobre él se produce una generación alternante de reproducción sexuada y asexuada, respectivamente. Para describir el ciclo comenzaremos por la reproducción sexuada, que se produce siempre en otoño.
Los pulgones sexuados aparecen desde septiembre a noviembre, los machos, en general, van provistos de alas y las hembras son ápteras (sin alas) casi siempre; también se dan casos, como en la filoxera, en que sean ápteros los dos sexos; los órganos bucales son muy pequeños y atrofiados, por lo que no se alimentan en toda su vida.
La hem
bra de esta generación sexuada deposita un solo huevo, denominado huevo de invierno. Este huevo permanece sin evolucionar hasta la primavera; entonces da origen a una hembra, denominada hembra fundadora, de la que se deriva toda la generación de pulgones.
La hembra fundadora es siempre áptera y se reproduce por partenogénesis. Frecuentemente es vivípara, pero en algunos casos también puede ser ovípara. De ella se derivan otras muchas hembras ápteras que solo se diferencian de la hembra fundadora en que son algo más pequeñas y de menor fecundidad.
De las primeras hembras ápteras se derivan, por partenogénesis, otras iguales y todas juntas constituyen la plaga de insectos que invade las plantas; el número de generaciones anuales puede ser grandísimo, de aquí su rápida propagación.
De estas hembras ápteras aparecen otras hembras aladas, también partenogénicas, capaces de invadir otros cultivos de la misma especie vegetal; de estas hembras aladas, en los nuevos cultivos invadidos, se derivan otras ápteras idénticas a las primitivas. A esta forma de aladas se las denomina virginóparas.
Al llegar el otoño se producen otras aladas denominadas sexúparas; éstas por partenogénesis depositan huevos, ya machos o hembras, y de éstos nacen los individuos sexuados que depositan el huevo de invierno en la misma planta, cerrando el ciclo biológico.
Existen, por tanto, dos formas aladas: una, las virginóparas, que transmiten la plaga a lugares lejanos, y otra, las sexúparas, que aparecen sólo en otoño y dan lugar a la generación sexuada, de las que deriva el huevo de invierno.
2. Ciclo Emigrante. Ciclo Holocíclico y Heterocia.
Se complica el ciclo de las plagas polífagas; el huevo de invierno se de
posita sobre una determinada especie vegetal denominada huésped primario, y sobre esta misma habitan la hembra fundadora y las distintas generaciones de hembras ápteras partenogénicas.
La diferencia con el ciclo anterior comienza en las hembras aladas virginóparas, llamadas en este caso emigrantes, por trasladarse a otras especies vegetales diferentes de la anterior, denominadas huéspedes secundarios, donde dan lugar a otras hembras ápteras, partenogénicas, diferentes de las que se desarrollan sobre le huésped primario; a estas hembras se las denomina exiliadas, y dan lugar a otra plaga aparentemente distinta de la primera; generalmente al llegar el otoño aparecen entre las hembras ápteras exiliadas otras aladas sexúparas que regresan al huésped primario en el llamado vuelo de retorno, dando lugar a la generación sexuada de la que procede el huevo de invierno.
La emigración puede ser absoluta o facultativa. En el primer caso toda la colonia del huésped primario le abandona y se traslada al secundario, mientras en la emigración facultativa sólo una parte acude al huésped secundario, continuando el resto sobre el primario como en las especies no emigrantes.
Aún puede ocurrir que las generaciones exiliadas continúen reproduciéndose indefinidamente sobre el huésped secundario por vía agámica, sin retorno al huésped primario.
HUÉSPEDES VEGETALES
Son insectos muy polífagos, destacándose por interés económico los siguientes cultivos o grupos de ello
s: melocotonero, tabaco, remolacha, frutales, hortalizas y ornamentales.
- Pulgones monófagos o específicos. Viven en una especie de plantas.
- Pulgones olífagos. Viven en unas pocas especies de plantas estrechamente relacionadas.
- Pulgones polífagos o emigrantes. Viven en muchas plantas que pertenecen a familias diferentes.
DAÑOS CAUSADOS POR LOS ÁFIDOS O PULGONES
Los áfidos o pulgones pueden ocasionar distintos tipos de daños al cultivo, que pueden ser:
- Directos. Se deben a la alimentación sobre el floema de la planta (existen muy pocas especies que se alimentan del xilema). Las ninfas y los adultos extraen nutrientes de la planta y alteran el balance de las hormonas del crecimiento. Esto origina un debilitamiento de la planta, deteniéndose el crecimiento, las hojas se arrollan y si el ataque es muy severo puede secar la planta. La detención del desarrollo o la pérdida de hojas se traduce en una reducción de la producción final.
- Indirectos. Como consecuencia de la alimentación pueden generarse los siguientes daños indirectos:
- Reducción de a fotosíntesis. La savia es pobre en proteínas y rica en az
úcares, por lo que los áfidos deben tomar gran cantidad de savia para conseguir suficientes proteínas. Así, los pulgones excretan el exceso de azúcar como melaza que se deposita en el envés de las hojas y cayendo al haz de la hoja de abajo. Este exceso de melaza favorece el desarrollo de mohos de hollín, tizne o negrilla (Cladosporium spp.), lo que da lugar a una reducción de la actividad fotosintética de la planta y un descenso de la producción. Cuando este hongo mancha los frutos, deprecia su valor comercial. - Pueden transmitir a la planta sustancias tóxicas.
- Vectores de virus fitopatógenos. Los áfidos pueden transmitir hasta 117 tipos de virus fitopatógenos. Los pulgones son el grupo de insectos más eficaz en cuanto a la transmisión de virosis, normalmente es realizada por las formas aladas. En los cultivos hortícolas destaca la transmisión de los virus CMV y PVY en solanáceas y CMV, WMV-II y ZYMV en cucurbitáceas.
ESPECIES DE ÁFIDOS MÁS IMPORTANTES
Los áfidos más importantes que se dan en cultivos de invernadero son:
- Myzus persicae (pulgón verde del melocotonero), que causa daños en solanáceas (patata y plantas próximas) y crisantemo, principalmente.
- Aphis gossypii (pulgón del algodón), sobre todo en pepino, crisantemo y pimiento.
- Macrosiphum euphorbiae (pulgón del tomate), generalmente afecta a solanáceas.
- Aphis fabae (el pulgón negro de la judía).
- Aphis craccivora (pulgón del fréjol de vaca).
5.1. Myzus Persicae
También conocido como el pulgón verde del melocotonero y la patata, tiene un tamaño de 1,2 a 2,3 mm
y es de color verde amarillento, con sifones verdes, largos y dilatados. Se caracteriza por la forma en W de los tubérculos frontales. Suelen aparecer hembras aisladas con muy pocos descendientes que tienden a dispersarse.
Es un insecto muy polífago que produce importantes daños directos e indirectos sobre los cultivos, destacando tomate, pepino, patata, tabaco y muchos otros cultivos vegetales. Myzus persicae quizás sea el pulgón más importante ya que tiene un rango muy amplio de especies hospederas secundarias incluyendo algunos cultivos.
Es una especie cosmopolita en climas templados apareciendo en América del Norte y Europa. Es capaz de transmitir más de 100 virosis, aunque rara vez aparece en grandes cantidades para causar daño directo debido a su actividad alimenticia.
Durante su ciclo se producen cambios de hospedadores, debido a que nec
esitan para completar su ciclo dos hospedadores (dioico). Tienen al melocotonero y algunas especies del género Prunus como hospedadores primarios, y a un gran número de plantas herbáceas como hospedadores secundarios.
El invierno lo pasa en estado de huevo, realizándose las puestas en las yemas del melocotonero. A partir de febrero se produce la eclosión de los huevos, apareciendo las hembras fundadoras.
En los brotes del melocotonero pasan entre dos y tres generaciones. En la última de estas generaciones todos los insectos son alados, y emigran a otros cultivos, no quedando pulgones en el hospedador primario en el mes de junio.
Durante los meses de verano pasan varias generaciones en los hospedadores secundarios, y en el mes de septiembre realizan el vuelo de retorno hembras y machos alados, realizándose las puestas en brotes tiernos y axilas de yemas.
En hortalizas se presentan especialmente en solanáceas, en invernadero hacen todo el ciclo sobre estas y alternando con plantas adventicias.
5.2. Aphis Gossypii.
Aphis gossypii es actualmente la especie más habitual en el algodón y en otros cultivos de la misma famil
ia (Malvaceae), y dentro de las Cucurbitaceae, pepino y especies próximas. También es conocido como el pulgón del algodón y el pulgón del melón.
Son individuos de pequeño tamaño, 0,9 - 1,8 mm. Su coloración es muy variable, entre el amarillo, verde oscuro e incluso negro mate, dándose una amplia gama a menudo presente en la misma colonia, no presentando esclerificación dorsal. Los cornículos son de color oscuro, siendo la cauda algo más clara que éstos. Tienen las antenas relativamente cortas y los ojos rojos.
5.3. Aphis Fabae.
También conocido como el pulgón negro de la judía, es un insecto muy polífago, y ocasiona importantes daños directo e indirectos en gran número de cultivos, destacando judía, espinaca y remolacha.
Los adultos son de color negro mate o verde oliva, mide 1,5 a 3 mm y tiene las antenas cortas. Los inmaduros son verdes al principio para ir oscureciendo.
Son dioicos, teniendo como hospedadores primarios especies de los géneros Evonymus, Viburnum y Philadelphus, pudiendo estar las colonias sobre el hospedador 1º durante todo el año.
Procedente del huevo de invierno, aparecen una o dos generaciones fundadoras en el hospedador 1º. La emigración de los insectos alados se producen con unas condiciones óptimas de 26º C. y 60 % de humedad relativa. En otoño vuelven al hospedador 1º, apareciendo los adultos sexuados y poniendo el huevo de invierno.
6. MÉTODOS DE CONTROL.
6.1. Métodos preventivos y técnicas culturales.
Se aconseja:
- Realizar tratamientos precoces, antes que la población alcance niveles altos.
- La colocación de mallas en las bandas de los invernaderos.
- Eliminación de malas hierbas y restos de cultivos del interior y proximidades del invernadero.
- Colocar trampas cromotrópicas amarillas. Las trampas engomadas amarillas y las bandejas amarillas con agua son atrayentes de las formas aladas, lo que ayuda en la detección de las primeras infestaciones de la plaga.
6.2. CONTROL BIOLÓGICO.
Productos químicos naturales obtenidos de las plantas: Otra posible manera de controlar a los pulgones es mediante productos químicos naturales.Se pueden en
contrar en el mercado, jabones insecticidas, especialmente preparados para la fumigación cuando se diluyen con agua. Tienen la ventaja de respetar las especies de insectos beneficiosos y son biodegradables.Insectos que se comen a los pulgones: Una manera de controlar los pulgones es utilizar procedimientos biológicos como la utilización de otros insectos que se los comen. Son enemigos naturales de los pulgones, las mariquitas, los sírfidos o moscas cernidoras, las mantis, las crísopas, las tijeretas, etc. La utilización exagerada de insecticidas químicos puede alterar esta fauna natural que se ali
menta de las plagas y favorecer su desarrollo, por lo tanto hemos de ser muy prudentes en el uso de este tipo de insecticidas.Algunos insectos, como las mariquitas, se pueden comprar y dejarlas en nuestro huerto o jardín.
Entre los productos más efectivos y ecológicos para eliminar las plagas se encuentra el aceite de neem, obtenido del cinamomo o melia, un árbol procedente de la India y plantado como árbol ornamental en muchas avenidas y parques de las ciudades y cuyas bayas resultan tóxicas. El aceite extraído de esta planta contiene muchos flavonoides con propiedades insecticidas. A diferencia de los anteriores apenas actúa por contacto, si no solo por ingestión y no afecta a los mamíferos.
La utilicazión de líquidos obtenidos de plantas aromáticas o culinarias es una de las maneras de atajar estos enemigos. Así, por ejemplo, podemos realizar alguno de los tratamientos siguientes:
- La ortiga (Urtica dioica) contiene rutina e hidroxitreptamina, dos principios con pr
opiedades insecticidas naturales, pero además, contiene tiamina y una serie de ácidos que son repelentes de insectos (Ácidos cafeico, clorogénico y linoleico) por lo que si utilizamos estos componentes podemos eliminiar los insectos que perjudican las plantas o evitar que estos se acerquen. Preparación: Decocción de un puñado de ortiga seca por dos litros de agua durante 20 minutos. Introducir el líquido resultante en una botella con un spray y fumigar las plantas afectadas. - El ajo (Allium sativum). Otra de las plantas más reconocidas con propiedades insecticidas es el ajo. Sus principio
s sulfurados, entre ellos la allicina y el flavonoide rutina, le confieren esta propiedad. El ajo ha sido utilizado tradicionalmente para combatir las plagas desde la antigüedad cuando el hombre no conocía aún los insecticidas artificiales. El tratamiento con ajo era una manera natural de eliminar y controlar los insectos perjudiciales. Podemos utilizar este recurso en nuestro huerto o jardín como insecticida biológico. Preparación: Decocción de cuatro cabezas de ajo por litro de agua. Introducir el líquido resultante en una botella con spray y rociar las plantas.
6.3. Control Químico.
Los lugares donde suelen aparecer son las puntas de los tallos y las yemas, por lo que si, lo detectamos al principio, podemos despuntar estas partes afectadas y deshacernos del material contaminado. Es importante también aplicar un insecticida sistémico, es decir, aquel tipo de insecticidas que son absorbidos por las plantas y los pulgones lo absorben al chupar su savia. La mayoría de ellos contiene un principio acaricida-insecticida sistémico llamado Dimetoato que muchas veces se combina con otros insecticidas y acaricidas sistémicos de contacto o ingestión como el Carbaril o el Triclorfon. Una vez aplicado sobre las zonas afectadas, si se puede, se debe separar la planta afectada del resto. Igualmente será muy importante controlar las hormigas para que éstas no trasladen los pulgones del suelo u de otras plantas a los ejemplares sanos.La nicotina puede obtenerse bajo permiso especifico de agricultor para pulverizar las plantas afectadas. Es un potente veneno para los mamíferos y aves, e igualmente elimina a los pulgones y moscas blancas, aunque respeta a las mariquitas y a los sírfidos. Una solución no tan tóxica y también efectiva consiste en macerar hojas de tabaco o tabaco para fumar, en agua. Luego con el líquido resultante, se fumigan las plantas afectadas.
Otro procedimiento químico menos agresivo para eliminar los pulgones es mediante aceite mineral. El aceite mineral se aplica abundantemente sobre la planta infectada y destruye a los pulgones al no dejar que respiren. A pesar de ser un procedimiento más ecológico que el anterior, no debe aplicarse en plantas que presenten poca salud o cuando las plantas se encuentren muy estresadas por el calor excesivo. El uso del aceite durante estos días podría perjudicarlas.
Entre los insecticidas naturales menos agresivos, aunque no biológicos, tenemos las piretrinas que se utilizan para controlar las plagas en las plantas, así como los parásitos en los animales y en el hombre. Las piretrinas se obtienen de la familia de los crisantemos. Respecto a los anteriores tienen la ventaja que se degradan con más facilidad y presentan más dificultad para contaminar las aguas, sin embargo, al igual que los insecticidas químicos tradicionales, afectan a la fauna beneficiosa y rompen el equilibrio natural.
También puede aplicarse jabón líquido casero, aunque éste es menos efectivo y se suele combinar con otros insecticidas.
Myzus persicae, es una de las especies que más ha desarrollado resistencias a los plaguicidas, aconsejándose su utilización a partir de los meses invernales. El umbral de tratamiento se estima en un 3-10 % de brotes atacados.
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lunes, 30 de mayo de 2005
| [+/-] | PLAGAS: Babosas y caracoles |
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Los caracoles y babosas están entre las plagas más molestas en mucho
s jardines y paisajes. El caracol café de jardín (Helix aspersa) es el caracol que causa más problemas en los jardines. Varias especies de babosas son frecuentemente dañiñas, incluyendo la babosa gris de jardín (Agriolimax reticulatus), la babosa con franjas (Limax marginatus), la babosa leonada (Limax flavus) y la babosa de invernadero (Milax gagates). Tanto las babosas como los caracoles son miembros del grupo de mosluscos phylum y son similares en estructura y biología, excepto que las babosas carecen del escudo externo de los caracoles.
ular. Este músculo segrega moco constantemente el cual se seca para formar un rastro de baba plateada que indica la presencia de plagas. Las babosas y caracoles son hermafroditas, así que todos tienen el potencial de poner huevos. Los caracoles café adultos ponen alrededor de 80 huevos esféricos blancos y perlados en un agujero en la capa superficial del suelo. Pueden poner huevos hasta seis veces al año. A los caracoles les toma cerca de dos años madurar. Las babosas alcanzan la madurez después de tres a seis meses, dependiendo de la especie, y ponene huevos claros ovales o redondos en lotes de 3 a 40 debajo de las hojas, en grietas del suelo y otras áreas protegidas.Los caracoles y babosas están más activos por la noche y en días nubosos o con niebla. En días soleados se mantienen escondidos en lugares lejos del calor y de la luz brillante; a menudo las únicas pistas de su p
resencia son los rastros plateados y las plantas dañadas. En regiones de inviernos benignos, los caracoles jóvenes pueden estar activos todo el año.Durante el período de frío, los caracoles y babosas invernan en la capa superficial del suelo. Durante los períodos calurosos y secos, o cuando hace frío, los caracoles sellan su entrada con una membrana parecida a un parche y a menudo se pegan a sí mismos a los troncos de los árboles, cercas o paredes.
Los caracoles y babosas comen de una variedad de plantas vivas, así como de m
aterial vegetal descompuesta. Sobre las plantas, comen haciendo agujeros irregulares con márgenes lisos en las hojas y flores y pueden cortar partes de plantas suculentas. Pueden comer frutas y corteza de plantas jóvenes. Debido a que prefieren follaje suculento o flores, son principalmente plagas de las plántulas y plantas herbáceas, pero también son plagas serias de frutas maduras, como fresas, alcachofas y tomates, que están cercanos al suelo.Sin embargo, también comen sobre el follaje y frutas de algunos árboles; los cítricos son especialmente susceptibles de daño. Busque los rastros de moco plateado para confirmar que el daño fue causado por babosas o caracoles y no por tijeretas, orugas u otros insectos masticadores.
Un buen programa de eliminación de caracoles y babosas depende de una combinación de métodos. El primer paso es eliminar, en lo posible, todos los lugares donde los caracoles y babosas puedan esconderse durante el día: tablas, piedras, desechos, maleza alrededor de los troncos de árboles, ramas frondosas creciendo cerca del suelo, y sitios densos como hiedras son pun
tos de albergue ideales. Habrán refugios imposibles de eliminar, por ejemplo repisas bajas o cercas, las partes inferiores de patios de madera, y las cajas de los medidores de agua. Revise regularmente esas áreas para atrapar y remover los caracoles y babosas. También sitúe las plantas susceptibles de ataques tan lejos como sea posible de esas áreas. Reducir los lugares de escondite dificulta la supervivencia a los caracoles y babosas. Los supervivientes se congregan en los abrigos restantes donde es más fácil localizarlos y removerlos. Cambiando del riego por aspersión al riego por goteo, reducirá la humedad y superficies mojadas, haciendo el hábitat menos favorable para estas plagas. Escoja plantas a prueba de caracoles para las áreas donde la población de éstos es más denso. Las barreras de cobre pueden ser útiles para proteger plantas especialmente susceptibles. Si bien los venenos pueden ser parte de un programa de eliminación de caracoles y babosas, por sí mismos no proveen un control adecuado en jardines que contienen abundancia de abrigo, alimento y humedad. La elección de plantas puede afect
ar en gran medida la batalla contra caracoles y babosas. Los caracoles y babosas se benefician de plántulas y plantas con follaje suculento y estas plantas deben ser vigiladas continuamente. Algunas plantas que son seriamente dañadas son albahaca, frijol, col, dalia, delfino, hosta, lechuga, caléndula, fresa, orquídea y muchas plantas vegetales. Por otro lado, muchas plantas resisten el ataque de caracoles y babosas como las begonias, adormidera de California, fuscias, geranios, nomeolvides, lantana, nasturcios, y muchas plantas con hojas rígidas y follaje con fuerte aroma como lavanda, romero y salvia. Muchas plantas leñosas y pastos ornamentales no son también seriamente afectadas. Si diseña su jardín usando plantas como éstas, probablemente el daño producido por caracoles y babosas será muy limitado.La recolección manual puede ser muy efectiva si se hace a fondo y regularmente. Al principio debe ha
Los caracoles y babosas pueden ser atrapados bajo tablas y macetas c
olocados por todo el jardín o terreno. Las cáscaras de medio melón invertidos hacen buenas trampas. Puede construir trampas con tablas de 30 x 38 cms. (o cualquier tamaño fácil de manejar) levantadas del suelo por guías de 2,5 cms. Las guías facilitan a las plaga
s arrastrarse y colocarse por debajo. Limpie los tableros de los caracoles y babosas acumulados y destrúyalos. Lo más común es destruirlos por aplastamiento. No utilice sal, por que incrementará la salinidad del suelo.L
as trampas de cerveza se han usado para atrapar y ahogar las babosas y caracoles, sin embargo no son muy efectivas para una labor compleja. La cerveza atrae a las babosas y caracoles dentro de un área de solo unos cuántos pies, y deben ser rellenados de vez en cuando para mantener el nivel suficiente para ahogar los moluscos. Las trampas se colocan a ras del suelo
, así los moluscos caen fácilmente dentro de ellas. Es el producto fermentado lo que los atrae, y puede utilizarse una mezcla de agua azucarada y cebada en lugar de cerveza. Las trampas deben ser profundas, con paredes verticales para permitir que los animales se arrastren y una tapa para evitar la evaporación. Las trampas para moluscos pueden comprarse en las tiendas de artículos para jardinería.Varios tipos de barreras mantendrán a los caracoles y babosas fuera de las camas de siembra. La forma más fác
il de mantenerlas son aquellas hechas con cobre brillante y malla. Las barreras de cobre son efectivas por que se piensa que el cobre reacciona con la baba que secretan los caracoles y babosas, causando un flujo de electricidad. Las láminas verticales de cobre, pueden erigirse alrededor de las camas de siembra. Las mallas deber ser de 15 cms de alto y enterrados varios centímetros por debajo del suelo para prevenir que las babosas traspasen la barrera por debajo del suelo.Las láminas de cobre, pueden rodear las cajas de siembra, cabeceras o troncos, para repeler los caracoles por varios años. Caundo se protejan troncos, rodee la hoja de cobre alrededor del tronco, con el lado de la lengüeta hacia abajo, y córtelo para permitir una superposición de 20 cms. Fije una orilla o la mitad de la banda al tronc
o con una grapa orientada de manera paralela al tronco. Sobreponga y asegure las orillas con uno o dos clips grandes para papel para permitir que la lámina de cobre se deslice mientras el tronco crece. Doble las lengüetas a un ángulo de 90º del tronco. Las láminas necesitan ser limpiadas ocasionalmente con una solución de vinagre. Cuando se usan láminas de cobre en cajas de plantación, asegúrese que la tierra de las cajas esté libre de caracoles antes de aplicar las láminas. Si no es así, quite los caracoles y babosas de la tierra después de aplicar las láminas hasta que la tierra esté libre de plagas.En lugar de las láminas de cobre, pueden pintarse los troncos con la me
zca Burdeos (mezcla de sulfato de cobre y cal hidratada) o con sulfato de cobre solo, para repeler los caracoles. Debe darse al menos un tratamiento al año. Añadiendo pintura de látex blanca se puede incrementar la persistencia de la mezcla Burdeos durante dos estaciones. Las barreras de cenizas y tierra de roca sedimentaria colocada en una banda de unos 2,5 cms de altura y unos 7 cms de ancho alrededor del jardín han probado ser también efectivas. Sin embargo, estas barreras pierden su efectividad después de mojarse y son por consiguiente difíciles de mantener y no son muy útiles en la mayoría de las situaciones.Los caracoles y babosas tienen muchos enemigos naturales, incluyendo escarabajos de tierra, patógenos, culebras, sapos, tortugas y aves, pero la mayoría son rara
vez lo suficientemente efectivos para proveer un control satisfactorio en el jardín. Una excepción es el uso de aves de corral domesticadas - patos, gansos o gallinas- mantenidas en las áreas infestadas (sea cuidadoso, ya que las aves también se alimentan de plántulas). El depredador caracol decapitador (Rumina decollata), ha sido liberado en los huertos de cítricos del sur de California para controlar al caracolcafé del jardín y ha probado ser muy efectivo en el control biológico. Éste
se alimenta únicamente de pequeños caracoles, y no de los grandes. Debido al impaco potencia del caracol decapitador sobre ciertas especies de moluscos en peligro de extinción, no puede ser liberado en las afueras de California en los condados de Fresno, Imperial, Kern, Los Ángeles, Madera, Orange, Riverside, Santa Bárbara, San Bernardino, San Diego, Ventura o Tulare. También, los caracloles decapitadores pueden alimentarse de pequeñas plántulas y flores, así como ser una molestia cuando cubren el patio trasero en un día nublado. Los caracoles decapitadores pueden ser matados por cebos.Los venenos para caracoles y babosas pueden ser efectivos cuando se usan apropiadamente en conjunción con un programa cultural incorporando los otros métodos discut
idos anteriormente. Sin embargo, los venenos por sí solos no son efectivos para controlar los caracoles y babosas. Están disponibles varios tipos de productos contra caracoles y babosas. Los venenos contienenen como ingrediente activo más común el metaldehído. Los venenos de metaldehído son particularmente venenosos para perros y gatos, y la forma de píldora son especialmente atractivos para los perros. Estos productos no deben ser usados donde los niños y mascotas no puedan mantenerse alejados. Algunos productos de metaldehído están formulados con carbaryl, en parte para incrementar el espectro de plagas controladas para incluir insectos del suelo y basura, arañas y bichos de la siembra. Sin embargo, el carbaryl es tóxico para habitantes benéficos del suelo como los escarabajos de tierra y las lombrices y deben ser evitados si solo se requiere eliminar caracoles y babosas. Los venenos que contienen 4% de metaldehído son significativamente más efectivos que aquellos que solo contienen un 2%. Evite coloclar el veneno de metaldehído, especialmente en vegetales. El veneno que contiene solamente metaldehído es más factible cuando la temperatura es cálida o después de la lluvia, cuando los caracoles y babosas están activos. El metaldehído no mata los caracoles y babosas directamente a menos que coman una cantidad considerable; más bien, estimula las células productoras de moco para sobreproducir moco en un intento de desintoxicar el veneno. Las células eventualmente fallan y el caracol muere. Cuando está soleado o cálido, mue
ren por desecación. Si después de comer el veneno, sigue un tiempo fresco y húmedo, pueden recobrarse si ingieren una pequeña dosis. No riegue durante 3 a 4 días después de colocar el veneno; el riego reduce la efectividad y los caracoles pueden recobrarse del veneno de metaldehído si hay condiciones de alta humedad. La mayoría de los venenos a base de metaldehído se echan a perder rápidamente cuando se expone a la luz del sol; sin embargo, algunas fórmulas de pastas o píldoras soportan más tiempo bajo condiciones soleadas y humedad.Un veneno recientemente registrado de hierro fosfato (disponible en varias marcas como Sluggo y Escar-Go), tienen la ventaja de ser inocuos en el caso de animales domésticos, niños, aves, peces y otros animales silvestres y es una buena elección para un jardín programado para la eliminación de plagas. La ingestión del veneno de hierro fosfato, aún en po
cas cantidades, causará que los caracoles y babosas cesen de alimentarse, aunque puede tomar varios días para que los caracoles mueran. Los venenos a base de hierro fosfato pueden esparcirse en el prado o en el suelo alrededor de los vegetales, ornamentales o árboles frutales para protegerlos. Este veneno puede ser más seguro contra caracoles que contra babosas.Esparza el veneo en las áreas que los caracoles y babosas frecuenten regularmente tales como las áreas alrededor de los rociadores. Colocar el veneno repetidamente en los mismos lugares maximiza el control, por que los moluscos tienden a regresar a los sitios donde encuentran alimento. Nunca apile el veneno en montones, por que se hacen atractivos a las mascotas y a los niños. El colocar el veneno en trampas comerciales reduce el peligro para las mascotas y niños y protegen el veneno de la humedad, pero también reduce su efectividad. El veneno espeso puede persistir mejor bajo condiciones de lluvia y rociadores.
El clima es crítico para la colocación del veneno; es menos efectivo durante climas muy cálidos, muy secos o muy fríos del año
, por que los caracoles y babosas están menos activos durante estos períodos. Riegue antes de colocar el veneno para promover la actividad de los caracoles y aplique el veneno por la tarde o por la mañana. La aplicación durante una tarde cálida y húmeda es ideal. Aplique el veneno en una franja delgada alrededor de los rociadores, cerca de muros y cercas o en otros lugares húmedos y protegidos, o espárzalos a los largo de áreas que los caracoles y babosas cruzan desde áreas protegidas hacia el jardín.Volver a "Enfermedades y plagas en las orquídeas"
Bueno, espero que os haya gustado, para cualquier consulta o sugerencia, podéis escribirme a: airegaizto@gmail.com

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Enfermedades y Plagas de las orquídeas

- GOC Grupo Orquideófilo Canarias (España)
- ACAO Associació Catalana d'Amics de les Orquídies (España)
- GECOR Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas (España)
- OVAL Orquidiòfils Valencians (España)
- CAO Club Amigos de las Orquídeas (España)
- AMO Asociación Mexicana de Orquideología, A.C. (México)
- AGO Asociación Guatemalteca de Orquideología (Guatemala)
- ACO Asociación Costarricense de Orquideología (Costa Rica)
- AGO Asociación Generaleña de Orquideología (Costa Rica)
- ASO Asociación Salvadoreña de Orquideología (El Salvador)
- SCO Sociedad Colombiana de Orquideología (Colombia)
- ACAO Asociación Civil Argentina de Orquideología (Argentina)
- Asociación Civil Orquideófila de Córdoba (Argentina)
- Asociación de Orquideología de Quito (Ecuador)
- Asociación Ecuatoriana de Orquideología Guayaquil (Ecuador)
- Asociación Zuliana de Orquideología (Venezuela)
- SOEM Sociedad de Orquideología del Estado Miranda (Venezuela)
- Club Peruano de Orquídeas (Perú)
- Asociación Orquídeas de Moyobamba (Perú)
- Asociación de Orquideología de Panamá (Panamá)
- Trinidad & Tobago Orchid Society (Trinidad y Tobago)
- SFO Société Française d'Orchidophilie (Francia)
- EOC European Orchid Council(Europa)
- AOS American Orchid Society (EEUU)
- Les Orchidophiles Réunis de Belgique a.s.b.l. (Bélgica)
- British Orchid Council (Reino Unido)
- The Orchid Society of Great Britain (Reino Unido)
- The North of England Orchid Society Website (Reino Unido)
- NOV Nederlandse Orchideeën Vereniging (Holanda)
- D.O.G.e.V. Deutsche Orchideen Gesellschaft (Alemania)
- V.D.O.F.e.V. Vereinigung Deutscher Orchideenfreunde(Alemania)
- Österreichische Orchideengesellschaft (Austria)
- Danish Orchid Society (Dinamarca)
- Eesti Orhideed - Estonian Orchids (Estonia)
- Suomen Orkideayhdistys (Finlandia)
- Norsk Orkideforening (Noruega)
- Svenska Orkidésällskapet - Swedish Orchid Society (Suecia)
- Magyar Orchidea Társaság (Hungría)
- Clubul Orhideofililor din Romania (Rumanía)
- Društvo Ljubiteljev Orchidej Slovenije (Eslovenia)
- Česká orchidejářská společnost - Czech Orchid Society (República Checa)












