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viernes, 24 de febrero de 2006

Cultivo de Cattleya, Brassolaeliocattleya, Sophrolaeliocattleya, Potinara, etc… y algunas Encyclia, Epidendrum, Brassalova

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Cultivo de Cattleya, Brassolaeliocattleya, Sophrolaeliocattleya, Potinara, etc… y algunas Encyclia, Epidendrum, Brassavola



Generalidades:

Cuando se habla de orquídeas, la mayoría de la gente la asocia con la flor de la cattleya. Esta flor es el símbolo de la pasión amorosa y ha sido utilizada como flor decorativa durante largo tiempo a principios del siglo XX para adornar las vestimentas de las bellas damas de la burguesía.

El género comprende una cincuentena de especies originarias de América Central o América del Sur. Un gran número de híbridos se han creado en el seno del género e igualmente con otros géneros aliados para formar una sesentena de combinaciones inter-genéricas diferentes.


Morfología de la planta:


Las cattleyas tienen pseudobulbos en forma de huso rematados de una o dos hojas gruesas. A las cattleyas de una hoja por cada pseudobulbo se las llama “unifoliadas” mientras que a aquellas de dos hojas por pseudobulbo, “bifoliadas”
Existen catleyas de todos los tamaños, desde la catleya compacta de menos de 20 cm hasta la planta de más de un metro de altura. Las flores poseen un labelo en forma de trompeta distintivo del género. El número de flores por vara y el tamaño de las flores son muy variables según las especies. Las cattleyas de grandes flores (como Cattleya labiata) tienen a menudo 1 ó 2 flores por vara, mientras que la Cattleya aurantiaca posee varias decenas de pequeñas flores por vara.



Blc. Golden Mul 'Orient'
Blc. Tchaikovski 'Mazeppa'
Lc. Miva Royal Chocolate 'Delice'
Lc. Gold Digger 'Orchid Jungle' HCC/AOS 
Potinara Burana Beauty 'Burana Glade'

La vara floral sale por encima de los pseudobulbos, allí donde se dobla la hoja. Muy a menudo está protegida por un tipo de vaina llamada espata que se desarrolla justo después de la (o de las) hoja(s). 

Vara floral saliendo de una espata

Detalle de la espata

Espata en una cattleya unifoliada


Condiciones de cultivo:

Luz



A las cattleyas les gusta una luz muy fuerte.

Entre noviembre y marzo: De 4 a 6 horas de sol directo.

Entre abril y octubre: Si es posible, sacar la planta al exterior siempre y cuando la temperatura nocturna no baje de los 15º C. Evitar el sol directo entre las 11 h. y las 15 h. que podrían quemar las hojas, pero darles el máximo sol tamizado posible.

Tocar regularmente las hojas para evitar las quemaduras: pueden estar templadas pero nunca calientes. Se puede poner un pequeño ventilador a muy baja velocidad hacia la planta para refrescar las hojas.



Temperatura:



Los híbridos comprados en jardinería son generalmente orquídeas de clima templado: las temperaturas ideales son 25-29°C durante el día y 13-15°C durante la noche.

Riegos:



Riegos abundantes cuando la planta está en período de crecimiento: El sustrato no debe secarse completamente entre los riegos pero no debe estar nunca encharcado.

Riegos más espaciados cuando la planta no está en período de crecimiento: El sustrato debe secarse bien entre un riego y otro.

El riego excesivo es la más segura manera de provocar la muerte precoz de una orquídea.

Abono:

Las cattleyas son medianamente golosas con el abono pero sus raíces pueden ser dañadas por concentraciones de demasiado abono.

Cuando la planta está en crecimiento activo (desarrollo de hojas, raíces o flores), abonar con cada riego con un abono para plantas verdes a ¼ de la dosis recomendada. No abonarlas cuando están en período de reposo.

Ciclo de crecimiento

Se pueden separar las catleyas en 3 grupos según su ritmo de crecimiento.

Las catleyas del grupo 1 ( llamadas "no fotoperiódicas") producen nuevos brotes en primavera y en verano (e incluso algunas veces a lo largo de todo el año) y estos brotes florecen a medida que alcanzan la madurez. La planta puede pues, florecer muchas veces al año y en cualquier época del año. Las raíces aparecen en la base de los pseudobulbos al final de la floración de éste, después la planta entra en reposo hasta el próximo brote/floración. En ciertos híbridos el reposo es inexistente y puede haber tres ciclos de brotes durante el año (lo que hace que la planta florezca tres veces al año). La Cattleya aclandiae, C. bowringiana, C. dowiana, C. gaskelliana, C. harrisoniana, C. intermedia, C. leopoldii, C. luedemanniana, C. violacea, C. warneri, C.warscewiczii y numerosos híbridos forman parte de este grupo.

Las cattleyas del grupo 2 ("fotoperiódicas de días cortos") producen nuevos brotes en primavera y en el transcurso del verano. Las espatas se forman justo después de la maduración de las hojas pero quedan vacías. Las raíces aparecen una vez que el brote alcanza su madurez, después la planta entra en reposo (sin ningún crecimiento) durante varias semanas o meses. Una vez que las noches han alcanzado cierta duración, empieza la floración: Los botones aparecen en las espatas en diciembre/enero al mismo tiempo en todos los brotes del año. La floración tiene pues lugar una sola vez al año y en un perído bien preciso (generalmente en marzo/abril). La Cattleya aurantiaca, C. amabilis, C. guttata, C. labiata, C. mendelii, C. mossiae, C. percivaliana, C. schroederae, C. skinneri y C. trianei forman todos parte de este grupo.

Las cattleyas del grupo 3 (llamadas "fotoperiódicas de días largos") producen generalmente nuevos brotes en el mes de febrero cuando los días comienzan a alargarse. Llegan a la madurez hacia mediados de mayo y las espatas y los botones se forman en la pisada sin ninguna parada. La floración tiene lugar una sola vez al año, generalmente a finales de mayo, principios de junio. La planta puede algunas veces hacer otra serie de brotes en el transcurso del verano, que solo florecerán si los días son suficientemente largos en el momento de su maduración. La Cattleya gaskelliana, C. forbesii y la Laelia purpurata (que muchos consideran de hecho una Cattleya) forman, por ejemplo, parte de este grupo.

Esta clasificación es únicamente indicativa y posee excepciones. Por ejemplo en algunas especies como la Cattleya aurantiaca parece que existen ejemplares que son del grupo 1 y otros del grupo 2 según en qué lugares se han recolectado.


Sustrato y Transplante:

Transplantar cuando la maceta se le quede demasiado pequeña o en el caso de que el sustrato degradado retenga demasiada agua. Transplantar ÚNICAMENTE en el momento de la aparición de nuevas raíces. ESTE PUNTO ES ESENCIAL EN EL CASO DE LAS CATTLEYAS.

A las cattleyas les gusta un sustrato que drene bien, por ejemplo corteza de pino de grano medio. Si se dominan bien los riegos, se puede añadir de 20 a 30% de musgo de esfagno picado o turba rubia con el pH ajustado para un mejor crecimiento. Elegir una maceta justo un poco más grande como para contener otra serie de 2 pseudobulbos (de 2 a 4 cms. de más que la antigua maceta).

La mayoría de los híbridos así como varias catleyas especie se desarrollan bien en semi-hidropinia.

Floración:



Tiene que haber una diferencia de temperatura entre 8ºC y 14ºC. entre el día y la noche para iniciar la floración. Generalmente esta diferencia se nota cuando el sol calienta localmente la planta durante el día. En cambio, evitar los cambios de temperatura cuando los botones florales se han formado.

A las catleyas del tipo 2 (fotoperiódicas de días cortos) hay que tener mucho cuidado de respetar el período de reposo que precede a la floración. Por lo que es necesario espaciar los riegos y suspender el abono. Dejamos pues secar el sustrato a fondo entre dos riegos y se riega lo justo para evitar que los pseudobulbos no se arruguen demasiado. No retomar los riegos constantes y el abono hasta que los botones empiecen a formarse o por defecto cuando un nuevo brote aparezca en primavera.

Las plantas que no reciban bastante luz pueden negarse a florecer a pesar de un buen desarrollo de las hojas y raíces. Mirar pues que vuestras catleyas reciban la más posible luz que puedan.



Problemas de cultivo:


  • Las catleyas son de hojas gruesas las cuales son muy sensibles a las quemaduras causadas por el sol. Como son muy golosas de luz es necesario exponerlas a una luz importante, siempre teniendo en cuenta que las hojas no se pongan muy calientes al tocarlas. Si las hojas están demasiado calientes, poner una tela fina en la ventana o dirigir un pequeño ventilador sobre la planta para refrescarla.
  • Mucho ojo de transplantarlas cuando a uno le plazca. Es necesario imperativamente a que las nuevas raíces empiecen a aparecer para evitar que la planta se estanque durante meses con un sistema radicular dañado. Poner mucha atención a que las raíces despunten porque algunas veces su aparición es después de varios meses después de la maduración y la floración de los nuevos brotes.
  • Algunas cattleyas son muy dadas a la caída prematura de los botones florales. Evitar las variaciones bruscas de temperaturas y humedad, después de que los botones florales se hayan formado. Intentar de suministrarles la mayor cantidad de luz durante la formación de botones, de administrar bien los riegos y evitar la proximidad de manzanas y otras frutas…
  • Mucho ojo con utilizar un abono muy concentrado que podría dañar las raíces. Es mejor abonar poco pero a cada riego.
  • Mucho ojo con respetar el ritmo biológico de vuestra cattleya: Cuando el crecimiento cesa, no abonar más y espaciar los riegos con el fin de evitar la pudrición de las raíces. En cambio si la planta crece continuamente durante el año, abonar y regar continuamente.


Trucos (sacados de un foro francés)
  • Si no se sabe si nuestra cattleya tiene necesidad de noches largas para iniciar la floración, se procede como si éste no fuera el caso. La mayoría de las veces, esto marcha muy bien así y la planta florece sin que se le haga caso. Pero si la planta se niega obstinadamente a florecer aun cuando crece bien y que otras cattleyas florecen en el mismo lugar, entonces se puede pensar que es fotoperiódico de día corto y habrá que velar de proporcionarle noches largas durante una parte del año si se quiere iniciar la floración...
  • Se pueden hacer florecer las Cattleyas del grupo 2 (fotoperiódicos de días cortos) fuera de temporada poniéndolas a oscuras y al fresco (15ºC) durante al menos 12 horas al día hasta que los brotes del año han terminado su crecimiento. Durante el día, mantenerlas al calor (más de 20ºC) y a pleno sol (controlando, eso sí, que las hojas no se pongan calientes al tacto), parar de abonar y espaciar los riegos. Mantener estas condiciones hasta la aparición de botones florales en las espatas.
  • Para controlar si las espatas traen botones florales se pueden alumbrarlas por un lado de ellas con una linterna. Mirando por el otro lado se pueden controlar la presencia o no de botones florales.
  • Si cultivas en invernadero o si tu humedad sobrepasa regularmente de 80% a la noche en condiciones frescas, es aconsejable de cortar 1/3 de la parte superior de la espata para evitar que la condensación se acumule en el interior y haga pudrir los botones. Por el contrario, si hace calor y poca humedad en tu casa, dejar a las espatas que se abran ellas mismas pues éstas protegen los botones de la deshidratación.
  • Para estar seguro de elegir una cattleya del grupo 1 (no fotoperiódica) compra una que florece en verano o varias veces por año.
  • Para prolongar la floración, poner la planta a la sombra y al fresco (18ºC) una vez que los botones están completamente abiertos.
  • Para saber si la planta recibe una buena cantidad de luz, mirar el color de las hojas; si éstas son de un verde oscuro, la planta no recibe bastante luz. Una planta bien expuesta tiene las hojas de un verde relativamente claro.
  • Otro truco encontrado en la página de Orchidées Vacherot para dividir una cattleya grande que solamente crece de un lado: Algunos meses antes del trasplante se puede cortar el rizoma (sin sacarla de la maceta) de manera que vamos dejando grupos de 3 ó 4 pseudobulbos unidos entre sí. Para ellos usaremos un utensilio pefectamente esterilizado y deslizaremos una etiqueta entre los cortes que vayamos realizando para que no se vuelvan a unir. De esta manera, conseguiremos que se "despierten" las yemas de los viejos pseudobulbos: Durante los meses siguientes aparecerán nuevos brotes allí donde antes no había nada. Al momento del trasplante (que no se debe hacer hasta que la cattleya esté echando nuevas raices por debajo de los brotes del año) nos encontraremos con secciones de 4 ó 5 pseudobulbos que tendrán entre uno o dos brotes nuevos, y que se podrán trasplantar separadamente. Este truco puede utilizarse también sin dividir ni trasplantar la planta, unicamente para hacer ramificar el rizoma y así obtener floraciones espectaculares.

10 comentarios:

viviana dijo...

muy buena informacion

rose mari gomes de moraes dijo...

buena pero muy buena informacion,asin voy poder cuidar mejor de mys orquideas...gracias por estas informaciones.jeeje...

dj dijo...

Brillante y generoso aporte

revolucionprofetica dijo...

Saludos amigo te felicito por tan importante aporte. Una pregunta cuando una espata no trae flor a que se debe?

Iván dijo...

Lo siento... pero no sé a qué causas puede deberse...

Un saludo

matemáticas felo dijo...

acabo de leer el mismo artículo incluyendo fotos y consejos del foro francés en
http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=54290

Iván dijo...

Matemáticas felo...

Fui yo el que colgó dicho artículo en el foro de Infojardín. Soy Turrusta

averrrr dijo...

Hola a todos. Una pregunta. Quiero una sophrolaeliocattleya, pero soy nuevo en esto y el primer problema ha sido conseguirla. Alguien sabe a donde debo dirigirme? Muchas gracias.

averrrr dijo...

Hola a todo mundo. Tengo una pregunta. Quiero una soprholaeliocattleya, pero soy nuevo en esto, y el primer problema ha sido conseguirla. Alguien que pueda decirme a donde dirigirme? Muchas gracias!

Mariahecolombia dijo...

Me agrado tu trabajo generoso, te invito a visitar Medellin en Colombia durante la feria de las flores, primeras semanas de Agosto, se realiza entre tantas actividades una exposicion de Orquideas en la que participan los cultivadores de la región, pues Colombia es riquísima en variedades y especies. Yo soy simplemente admiradora y aficionada, pero en mi país disfrutarías de muchos contactos y especies. Suerte con tu conocimiento

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En Gipuzkoa, la provincia más pequeña de España, el clima es de tipo oceánico templado, caracterizado por sus moderadas temperaturas y lluvias relativamente frecuentes, aunque rara vez torrenciales. Se trata de un tiempo húmedo pero agradable, matizado por el efecto suavizador que ejerce el mar.

Los inviernos en Gipuzkoa suelen ser lluviosos pero con temperaturas más bien templadas. Las heladas son escasas y la caída de nieve, un acontecimiento infrecuente que provoca que los guipuzcoanos saquen sus cámaras a la calle.

En verano suben las temperaturas pero sin alcanzar las cotas agobiantes de otros lugares. Aquí los termómetros se quedan en torno a unos agradables 20 grados, aunque se produzcan máximas superiores a los 30. Lo normal es que los días sean agradables y que durante las noches el ambiente se refresque. La lluvia, a veces en forma de suave llovizna (el típico 'sirimiri'), también hace su aparición en las estaciones cálidas, entre ciclos secos.

Las suaves brisas suelen venir del noroeste, del norte o del sur. Pese a su reducida extensión, la morfología de Gipuzkoa, con estrechos valles y montes que actúan como barrera de los aires del mar, hace que la meteorología no sea homogénea y que se registren variaciones entre sus distintas comarcas.