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viernes, 24 de febrero de 2006

Cultivo de Phalaenopsis y Doritaenopsis

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Cultivo de Phalaenopsis y Doritaenopsis




Generalidades:

Las Phalaenopsis híbridas son las orquídeas de interior más extendidas en Europa y América del Norte. Su popularidad viene de su gran adaptabilidad, que les permite crecer con las condiciones que tenemos en nuestras casas.



Desde hace algunos años, esta orquídea se produce en masa en los orquidarios. Por consiguiente, las phalaenopsis híbridas son pues, muy fáciles de conseguir a un precio bajo en los centros de jardinería y grandes superficies. De cultivo fácil, bella y barata, la phalaenopsis está considerada como muy buena para los principiantes. Así y todo, tiene su sitio en la colección de los orquideófilos, que aprecian su floración muy larga y de una gran belleza. Algunos la prefieren más que a ninguna otra orquídea, lo que les lleva a interesarse sobre el cultivo, más delicado, de las phalaenopsis especie…

En esta ficha sin embargo, me limitaré a informar sobre las condiciones de cultivo de las phalaenopsis híbridas, fáciles de encontrar en centros de jardinería y grandes superficies.


Morfología de la planta:

La flor, tiene la forma en general de una mariposa con las alas abiertas (en inglés, a la phalaenopsis se la llama “mot orchid”, que significa “orquídea mariposa de noche”). El color de la flor se declina hacia el infinito, partiendo del blanco puro hasta tener todos los colores del arco iris. Estas orquídeas florecen generalmente en invierno y la floración puede durar varios meses.




Raíces de Phalaenopsis

Las phalaenopsis son orquídeas monopodiales, es decir, que las nuevas hojas aparecen en el corazón de las viejas formando así una especie de mata única. Las hojas son generalmente de color uniforme y gruesas. Las raíces son muy gruesas y relativamente rígidas, lo que les vuelve particularmente fáciles de romper, sobre todo cuando están secas. Crecen regularmente fuera de la maceta, lo que es normal (no hace falta cortarlas).

Si las condiciones son favorables, estas orquídeas crecen durante todo el año, por lo que se deben regar y abonar continuamente.


Condiciones de cultivo:

Luz



Muchas veces se escucha decir que las phalaenopsis son plantas de sombra. Eso es verdad en su país de origen (por ejemplo, en Filipinas), pero en nuestras latitudes, donde el sol es más suave, las phalaenopsis necesitan una luz relativamente alta para que puedan florecer bien..

De Octubre a Abril: Poner la planta a menos de 50 cm de una ventana con buena luz, de 2 a 4h. de sol directo cada día.

De Mayo a Septiembre: Mismo emplazamiento, pero evitando el sol directo entre las 10:00 y las 16:00, que podría quemar las hojas. Una cortina ligera, que tamiza la luz, puede ser suficiente para suministrarle la sombra necesaria.



Temperatura:



La mayoría de las phalaenopsis son orquídeas de clima templado: Las temperaturas ideales son de 25 a 30ºC durante el día y de 18 a 25ºC durante la noche.

Los híbridos pueden eventualmente adaptarse a temperaturas más frescas por un corto período (sin descender menos de 15ºC) con la condición de que el sustrato se mantenga seco. La planta, entra entonces, en reposo (deja de crecer), por lo que hay que dejar secar el sustrato muy bien entre los riegos y no fertilizarlo.


Riegos:



Para las phalaenopsis en maceta se puede utilizar agua del grifo medianamente calcárea a temperatura ambiente. Si el agua del grifo es muy calcárea se puede filtrarla con una jarra Brita o mezclarla mitad y mitad con agua embotellada poco mineralizada (menos de 50 ppm o mg/l de residuo seco)

Regar demasiado, una y otra vez, es la manera más fácil de provocar la muerte precoz de una phalaenopsis. Hay que regarla abundantemente, empapando bien el sustrato pero seguidamente necesita que escurra bien y el sustrato se debe secar casi completamente antes del siguiente riego. El sustrato nunca debe estar saturado de agua, lo que le llevaría a la pudrición de las raíces. La mejor manera para el riego, es por inmersión, introduciendo la maceta en un cubo con agua y dejándolo allí por una período aproximado de unos 20/30 minutos.

Atención, algunas phalaenopsis que venden, vienen en un sustrato a base de turba, que es muy delicada para regar para los principiantes (retiene mucha más agua que un sustrato a base de corteza de pino). Tan pronto como sea posible, cambiarle el sustrato.

Abono:

Las phalaenopsis son relativamente golosas en cuanto al abono comparando con otras orquídeas. Sin embargo, sus necesidades, no son las mismas que de una planta verde común: Un abono demasiado concentrado puede gravemente dañar las raíces. Por lo que habrá que abonar con dosis pequeñas, pero regularmente.

Cuando la planta está creciendo (desarrollo de hojas, raíces o flores), fertilizar con cada riego con un abono para plantas verdes a la ½ o ¼ dosis que la recomendada por el fabricante.

No abonar cuando la planta está en reposo (no tiene síntomas de crecimiento activo).


Ciclo de crecimiento

La planta crece continuamente durante todo el año (en condiciones favorables)

Las varas florales se forman generalmente en otoño o en el transcurso del invierno.

La floración tiene lugar en invierno durante varios meses y puede extenderse durante todo el año en algunos casos.


Sustrato y Transplante:



Se transplanta cuando el sustrato está demasiado descompuesto (las cortezas de pino de la maceta están desmenuzadas y retienen cada vez más agua). Preferiblemente lo haremos, en el momento de la aparición de nuevas raíces en la base de la planta. Ojo, nunca transplantarlo en sustrato para plantas verdes: este sustrato no es apto para orquídeas. La tierra especial para orquídeas que venden en centros de jardinería es igualmente desaconsejado para los principiantes pues es un poco delicado para regar las orquídeas convenientemente (a parte de corteza de pino, también trae turba)

Las phalaenopsis adoran un sustrato que drene bien, por ejemplo cortezas de pino de calibre 1 – 1,5 cm. Si domina bien los riegos, puede añadir de 20 a 30% de musgo de esfagno desmenuzado o turba rubia para un mejor crecimiento. Elegir una maceta lo suficientemente grande para contener las raíces de la planta.

Las phalaenopsis híbridas pueden igualmente cultivarse en semi-hidroponia. En este caso, pueden estar años en la misma maceta sin tener necesidad de transplante. Por el contrario, hay que esperar a la aparición de nuevas raíces en la base de la planta para efectuar el paso al cultivo en semi-hidroponia.

Floración:



Las plantas maduras y con buena salud, florecen generalmente sin hacerles nada, con la condición de que reciban suficiente luz. En otoño e invierno, las phalaenopsis aprecian algunas horas de sol directo cada día, lo que estimula la floración.
Las nuevas varas florales aparecen sobre el tronco de la planta, entre las hojas y sobre el mismo plano vertical que la nervadura de las últimas. Se forman generalmente en el otoño o en el transcurso del invierno.

Se lee algunas veces que es necesario someter las phalaenopsis a temperaturas nocturnas inferiores a 18ºC para iniciar la floración. Esta práctica de “terapia de frío” nocturna se ha comprobado, sin embargo, completamente inútil e incluso peligrosa pues debilita a la planta. En los invernaderos de producción en masa de phalaenopsis, la floración se inicia con una temperatura diurna de 23/25ºC asociada a una luz fuerte, con una temperatura nocturna del orden de 18/20ºC. Las varas aparecen por sí solas con la condición de que la planta tenga suficiente luz y que la temperatura no pase de los 28-29ºC. Si su planta con 6 hojas o más, crece bien y no florece, en 9 de cada 10 casos, seguro que es debido a una falta de luz, y obligarla a pasar frío nocturno no cambiará absolutamente en nada.


Ramificación de una vara de
phalaenopsis después del fin de
la floración.

Algunas Phalaenopsis pueden florecer varias veces sobre la misma vara floral. Si su planta es fuerte (al menos 3 pares de hojas adultas) y tiene buena salud, puede dejar la vara floral en su sitio después de la floración (sobre todo sin cortarla de ninguna manera). En algunos casos, la vara formará ramificaciones que podrían florecer de nuevo. Sin embargo, esto no es nada sistemático. En otros casos, la vara se seca por sí sola y no habrá más que cortarla a ras en la base.

Si su planta es joven o débil (menos de 3 pares de hojas adultas) es más sabio cortar la vara desde la base, después del fin de la floración: Esto permitirá a la planta dedicarse a formar nuevas hojas y raíces y prepararse para la siguiente floración que será más bella.


A tener en cuenta:



La manera más fácil de matar una orquídea es de regarla cada día un poquito. Por el contrario, hay que regar abundantemente (empapando bien el sustrato a fondo) pero luego espaciar los riegos de manera de que el sustrato tenga tiempo de secarse. Esta puntualización no se aplica a los sustratos de “tierra” a base de turba que se riegan de manera diferente.

Evitar de pulverizar con agua sus orquídeas: el sustrato no podría secarse, lo que provocaría la pudrición de las raíces.

Al contrario de lo que se indica en muchos libros, las phalaenopsis adoran enormemente el sol directo, entre mediados de otoño hasta mediados de primavera. Como es propenso a las quemaduras de sol, hay que poner atención en exponerlas progresivamente al sol directo al principio. Tocando las hojas, se puede saber si la planta recibe demasiado sol o no. Si las hojas están templadas todo va bien, por el contrario si están calientes, hay riesgo de quemadura. Por lo que, hay que retroceder un poco la planta, o bien poner una cortina fina en la ventana. A partir de mediados de primavera, siendo el sol más fuerte, hay que evitar el sol directo durante las horas de calor o si no, poner una cortina en la ventana.

Poner atención de mantener el sustrato más seco si las temperaturas nocturnas empiezan a ser inferiores a 18ºC. Evitar de que la temperatura baje de 15ºC durante un período prolongado, sobre todo si el sustrato está húmedo. Si no, la planta va a sufrir: sus raíces se pudrirán, las hojas se ablandarán, se deslustrarán y los botones florales caerán. Las corrientes de aire frío son también nefastas para estas plantas.

Evitar que el agua se estanque en las 2 hojas centrales, que lo podría provocar la pudrición de la zona de crecimiento y la muerte de la planta. Las pulverizaciones con agua en las hojas, hay que intentar evitarlas; además, suelen dejar manchas de sales si su agua es calcárea lo que no es muy decorativo e impide a la planta captar los rayos solares. Si queda un poco de agua en la corona después de un riego, se puede retirarla con la ayuda de un pañuelo de papel enrollado para formar una mecha.

El amarillamiento de las hojas de arriba seguido de su caída, puede ser signo de una pudrición de la corona de la planta. Es necesario actuar rápidamente y retirar todas las partes podridas para no dejar más que tejido sano. Tratar con un fungicida y esperar que la planta eche un brote lateral lo que le permitirá de crecer de nuevo. Parar con cualquier pulverización con agua.

Un reblandecimiento general de las hojas puede ser signo de pudrición de las raíces. Si se confirma este diagnóstico, hay que actuar rápidamente y transplantar la planta con urgencia.

Observe regularmente sus phalaenopsis, pues entre los enemigos que se deslizan socarronamente en el revés de las hojas, se encuentran las cochinillas con concha y más a menudo si cabe, las cochinillas algodonosas. Un tratamiento rápido le liberará fácilmente si interviene pronto.


Trucos (sacados de un foro francés)



Instale la planta entre muchas otras plantas, las macetas muy cerca las unas de las otras, su orquídea tendrá un microclima húmedo: la verá enseguida, echar raíces bien gruesas hacia las macetas vecinas o hacia la base de bolas de arcilla bien húmedas “Me gusta beber con los compañeros”.

Su phalaenopsis debe echar cada año un nuevo par de hojas. Éstas deben ser ligeramente más gruesas que las precedentes. Si la planta no echa nuevas hojas o son más pequeñas que las precedentes es necesario revisar las condiciones de cultivo: Verificar el estado de las raíces y transplantar si es necesario. Poner la planta a 20ºC o más, a menos de 50 cms de una ventana bien expuesta. Fertilizar con un abono diluido con cada riego.

Si las nuevas hojas tienes un verde oscuro, o son cada vez más largas y delgadas comparando con las hojas viejas y la planta no quiere florecer, lo más seguro es que la planta recibe muy poca luz. Desplazarla progresivamente a menos de 50 cms de una ventana con algunas horas de sol directo cada día en invierno…

Si las nuevas hojas tiene un verde claro y son cada vez más pequeñas (pero también anchas) comparando con las hojas viejas, la planta no recibe suficiente abono o tiene demasiada luz.

El amarillamiento y la caída de las hojas de abajo es normal, pero puede también indicar una falta de abono.

Es desaconsejable sacar las phalaenopsis al jardín en verano. Nuestros jardines, son generalmente “agresivos” para esta orquídeas de hojas frágiles: El sol provoca muy fácilmente quemaduras y sobre todo los caracoles y otros “devoradores” de hojas se ponen las botas y pueden hacer grandes estragos en una sola noche. Como no tiene muchas hojas, es muy perjudicial.

Algunos Phalaenopsis botánicos tienen necesidades de cultivo muy similares a los de los híbridos corrientes. Puede pues, cultivarlas si sus híbridos se encuentran bien en su casa. Podemos citar, como ejemplo, Phal. schilleriana, amabilis, aphrodite, equestris, luedemanniana, amboinensis, pallens y tetraspis...


Particularidades:



Las jóvenes plantas, llamadas keikis, pueden aparecer en las viejas varas florales si no las cortamos. Son copias de la planta madre. Cuando el keiki tenga 3 raíces de al menos 3 cm cada una, se podrá separar de la planta madre y transplantarla aparte.

24 comentarios:

vivinowmehotmail.com dijo...

he leido el blog de phalaenopsis ,espero que me sea util a mi plantita que a pesar del pulgon esta hermosa con 3 flores ,retire elpulgon ,y la cambie de lugar donde tiene mas aire aIVAN muchas gracias siempre me responde y felicitarlo por sus orquideas Atte VIVIANA

Eria.. dijo...

Hace año y pico que me decidí por estas plantas. he ido leyendo en la red sobre sus cuidados. Como tengo bastantes y he leido cosas distintas sobre qué hacer con las varas una vez las flores se han caido a cada una la he hecho una cosa. Cortarlas de raiz, cortarlas a partir del segundo nudo, dejarlas... pero solo dos me han dado una vara nueva y sobre la vara vieja ninguna floración... creo que mis phal son anarquistas.

Anónimo dijo...

Muchas gracias por tu info, la verdad es que creo que vas a salvar mi phal. La planta florece (la última flor muy peque) y crece bien, pero tiene las hojas decaídas y débiles, un poco arrugas. Voy a revisarle las raíces porque temo que estén podridas.
Gracias de nuevo,

Suerte

Leo dijo...

Buenos dias,ante todo muchas gracias por toda la informacion sobre las phalaenopsis ya que soy una pricipiante y esto me ayuda mucho.
Queria preguntar solo una cosita,se puede transplantar una phalaenopsis que esta en floracion?...me da la impresion que el sustrato esta desmenuzado,esta muy suelto,y ademas las raices estan muy aprietadas en la maceta,demasiado diria yo.
Muchas gracias de antemano.

Iván dijo...

Hola Leo

Lo ideal sería esperar a que perdiera su floración antes de trasplantarla, pero si quieres puedes hacerlo cuando está en flor, solo que así, corres el riesgo de que la planta se estrese y pierda toda la floración. Yo he trasplantado phalaenopsis de maceta a tronco, cuando estaban en flor, y no lo han perdido.

un saludo

Leo dijo...

Agradezco tu consejo y esperare que acabe la floracion y luego transplantare la phal,la verdad es que todavia no me atrevo a transplantarla ya que soy una principiante y me da miedo a no acabar con ella,espero aprender algo mas sobre las orquideas en la ExpOrquidea de diciembre 2011 que tendra lugar en Madrid
Pido disculpas por el idioma,soy extranjera y todavia me cuesta aprender al 100%
Un cordial saludo,Leo...

ainhoa dijo...

Hola Ivan,
tengo una phala violeta desde hace un año y tu artículo me parece muy completo e interesante.Cada día me gustan más las orquídeas!Durante este año mi phala ha dado tres floraciones seguidas muy largas y le han crecido dos raíces aéreas. Sólo he cortado las varas florales secas y las que no se han secado están fuertes y verdes. Había pensado transplantarla ahora en invierno ya que tiene muchísimas raíces y ha roto el tiesto en el que está, pero resulta que le están brotando tres hojas nuevas de golpe en el centro y no sé que hacer. ¿Espero a que las hojas crezcan? La planta parece que está agusto...Y otra cosa, las hojas nuevas parecen diferentes a las viejas, son fuertes, pero más alargadas y con los bordes violáceos ¿es normal?

Gracias por tu opinión!!!!

Iván dijo...

Hola Ainhoa...

Puedes trasplantar tu phal tranquilamente. El problema del trasplante suele ser cuando la phalaenopsis está en flor, que por estrés de la planta, puede perder parte o todas las flores....

No sé lo que puede ser lo de las hojas... Quizás es que necesite más luz que la que le estás dando.

Un saludo

Iván

Oscar Buitrago dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Oscar Buitrago dijo...

Hola Iván, primero que todo quisiera felicitarte por tu cultivo y por el aporte tan grande que estás haciendo, mi nombre es Oscar, vivo en Colombia y estoy empezando un Cultivo de Phalaenopsis, a este respecto tengo muchas dudas, pero por supuesto me da mucha pena preguntarlas todas, quisiera saber si me puedes ayudar a comprender o saber cuales son las causas de las llamadas orejas de elefante" o el decaimiento y enblandecimiento de la lámica foliar de la planta, te agradecería si me pudieras ayudar con este tema.

Muchas Gracias

Iván dijo...

Hola Óscar...

Las orejas de elefante salen por deshidratación de las hojas. Generalmente suele ser por ausencia de raíces, o pocas. O que las que quedan no tienen poder de absorción, o están medio podridas.

La causa suele ser excesos de riegos. Al ver las hojas deshidratadas tendemos a echar más agua, y lo único que hacemos es peligrar más la planta...

Lo que hay que intentar es, que la planta eche nuevas raíces. La vitamina B1 ayuda a ello (En farmaccias de España la venden como Benerva). 1ml, o 1cc. por litro de agua, con el agua de riego.

Un saludo

Oscar Buitrago dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Oscar Buitrago dijo...

Gracias por tu respuesta Iván, a propósito tu sabes en países tropicales que porcentaje de luz se debe utilizar para un cultivo en invernadero de Phalaenopsis?

Muchas gracias saludos

Faelivrin dijo...

¡Hola!, he encontrado tu blog hace relativamente poco y me encanta la cantidad de información que tiene sobre estas maravillosas plantas.

Quería hacer una pregunta: tengo dos Phal que he tenido que trasplantar, no tenía corteza de pino así que las he trasplantado en arlita, ¿es aconsejable que el sustrato sea a base de corteza de pino?, o puedo dejarlas perfectamente en arlita.

Gracias :-)

Iván dijo...

Faelivrin...

Está muy bien que las trasplantes en arlita. Si no tienes corteza de pino, te sirve cualquier sustrato que sea aireado y que retenga un poco la humedad, como la arlita, carbón vegetal, xaxim, etc...

Uno Setenta dijo...

Hola, aprendo mucho leiendo tu blog, tengo una phalaenopsis y poco a poco esta mejorando su calidad de vida. Sigo tus consejos desde hace un mes y la planta acaba de sacar una raiz aerea esto es buena señal!

sin embargo hoy he descubierto un bichito muy pequeño correteando sobre lel sustrato de cortezas de pino y me preocupa que sea una plaga de pulgon.

he leido en tu blog que el neem es un producto natural que es muy eficaz. ¿sabes si lo tengo que mezclar con el agua del riego ?

un saludo !

Unknown dijo...

Hola,tengo una orquidea phalenopisis y se le a caído las flores y yo sin saber les corte las varas verdes casi desde la raíz que hago para que crezcan de nuevo es que la dueña de la casa donde trabajo se enfado mucho. Por favor que me ayuden

Iván dijo...

Tranquila, no pasa nada. Una vez que las flores caen, puedes dejar las varas (que puede que se sequen, o puedan volver a florecer), o cortarlas como tú has hecho. Yo es lo que suelo hacer, cortarlas a ras, y dejar que la planta crezca con más fuerza (la formación de flores come muchos recursos de la planta). Generalmente cada año, volverán a echar varas nuevas, con sus respectivas floraciones.

Iván dijo...

Tranquila, no pasa nada. Una vez que las flores caen, puedes dejar las varas (que puede que se sequen, o puedan volver a florecer), o cortarlas como tú has hecho. Yo es lo que suelo hacer, cortarlas a ras, y dejar que la planta crezca con más fuerza (la formación de flores come muchos recursos de la planta). Generalmente cada año, volverán a echar varas nuevas, con sus respectivas floraciones.

Alfredo Astorga dijo...

Muchas gracias por toda la información que seguro me va a ayudar a mejorar el cultivo de mis orquideas, miles de bendiciones. RUDY

Hector Zambrano dijo...

Hola, tengo una phal en tronco de cítrico en Ecuador (trópico húmedo) he notado que las hojas se están comenzando a poner Amarillas, las raíces están muy sanas y fuertes, de hecho se han extendido por todo el tronco del cítrico (2 metros)...quisiera saber cuál es la forma correcta de regarla cuando está pegada a un tronco y a ciertas horas le da el sol directo, en este caso cual podría ser la causa del amarillamiento de las hojas????
Muchas gracias de antemano he podido apreciar que es un foro muy útil

estelavillalobos435@gmail.com dijo...

Hola recién leo este informe sobre la orquídea que con tanto cariño cuido ya desde hace un año y quería preguntar algo por favor si puede alguien me conteste... vivo en Tunuyan provincia de Mendoza Argentina y mi orquídea formo una vara floral hace uno mes sus pimpollitos se están cayendo de uno en uno no se terminan de desarrollar alguien sabrá que le sucede .... desde ya muchas gracias...




ç

Isabel Jancso dijo...

me encantaria tener contacto con este bloc es muy interesante ya que soy de argentina y mi locura son las orquideas gracias si me aceptan .




Monica O dijo...

Hola Estela, espero tu plantita este mejor. La pregunta la hiciste hace mas de 6 mese.
Una de las razones para que las plantas pierdan sus botones o no desarrollen flor es la falta de luz. Cambiala a un lugar mas luminoso, si es posible que le de los primeros rayos de sol, sólo hasta las 10 de la mañana como maximo.

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En Gipuzkoa, la provincia más pequeña de España, el clima es de tipo oceánico templado, caracterizado por sus moderadas temperaturas y lluvias relativamente frecuentes, aunque rara vez torrenciales. Se trata de un tiempo húmedo pero agradable, matizado por el efecto suavizador que ejerce el mar.

Los inviernos en Gipuzkoa suelen ser lluviosos pero con temperaturas más bien templadas. Las heladas son escasas y la caída de nieve, un acontecimiento infrecuente que provoca que los guipuzcoanos saquen sus cámaras a la calle.

En verano suben las temperaturas pero sin alcanzar las cotas agobiantes de otros lugares. Aquí los termómetros se quedan en torno a unos agradables 20 grados, aunque se produzcan máximas superiores a los 30. Lo normal es que los días sean agradables y que durante las noches el ambiente se refresque. La lluvia, a veces en forma de suave llovizna (el típico 'sirimiri'), también hace su aparición en las estaciones cálidas, entre ciclos secos.

Las suaves brisas suelen venir del noroeste, del norte o del sur. Pese a su reducida extensión, la morfología de Gipuzkoa, con estrechos valles y montes que actúan como barrera de los aires del mar, hace que la meteorología no sea homogénea y que se registren variaciones entre sus distintas comarcas.