Brassolaeliocattleya Alma Kee

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SUPERTHRIVE

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INSTRUCCIÓNES PARA SU USO


¿CUÁNDO UTILIZAR?

Cuando el suelo está seco, aplicándolo al mismo tiempo que cada riego, semanal o mensualmente. Enriquece las raíces.



CON MANGUERA O A BASE DE INUNDACIONES

Poner en la manguera la proporción adecuada, o mezclarlo en un recipiente limpio con agua, y luego volcarlo o regarlo con ello.



CANTIDADES

Utilizarlo siempre mezclándolo con el abono

Para iniciar actividad en la planta, o para plantas estresadas: 6 gotas por cada litro de agua; o una gota por taza; o 90 mililitros por cada 380 litros de agua

Para mantenimiento o uso diario: Una o varias gotas por cada 4 litros de agua o 30 mililitros por cada 2000 litros de agua.

Para plantas a raíz desnuda: 8 gotas por cada litro de agua. Remojar las raíces entre 15 y 30 minutos

Que conste que es una tradución mía del inglés al español, y que me puedo confundir con la tradución..

Para las cantidades me he basado en:

¼ teespoonfull = 1 mililitro = 25 gotas de superthrive
1 ounce = 30 mililitros
1 galon = aprox. 4 litros.

Espero que os sirva de ayuda, como me ha servido a mí

Un saludo

PHYSAN 20: Instrucciones para su uso

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El Producto

PHYSAN 20™ es un desinfectante, fungicida, virucida y algacida, el cual controla con gran efectividad una gran variedad de patógenos en superficies duras y plantas. En sus usos se incluyen: invernaderos, superficies duras, césped, turfgrass (césped sintético), plantas de semillero, flores de corte, fuentes decorativas, piscinas, fuentes para pájaros, y plantas.

PHYSAN 20 es un concentrado aprobado por EPA formulado con los agentes germicidas únicos para proporcionar la protección total para sus plantas e invernaderos.

PHYSAN 20 no plantea ningún riesgo humano o ambiental siempre y cuando se utilice en los niveles recomendados de uso y según instrucciones de la etiqueta.

PHYSAN 20 controla la enfermedad o extensión de los organismos que se pueden llevar de una planta a otra usando macetas contaminadas, bajo macetas, sustrato de semillero, suelo, herramientas y manos.

Usos del producto

• Superficies duras / exteriores
• Áreas de trabajo y estanterías de macetas, suelos y compartimento de las flores.
• Desinfección de las herramientas de corte.
• Algas en el suelo.
• Moho en la mesa de trabajo y del suelo.
• Algas en el cristal del invernadero.
• Algas en el refrigerador evaporativo.
• Hongos y Olores.
• Fuentes decorativas, Piscinas y fuentes para pájaros.
• Control de algas.

ADVERTENCIA: ¡TÓXICO PARA LOS PECES!

• Semillas, plantas de semillero, flores de corte.
• Contra el damping off.
• Contra las bacterias en el corte de las flores cortadas.
• Moho suave de las plantas del semillero.
• Moho suave en cortes de las plantas.
• Plantas ornamentales adultas.



Recomendaciones de seguridad en su uso

El usuario debe:

• Lavar las manos antes de comer, beber, comer chicle, fumar o ir al baño.
• Quitar inmediatamente la ropa si el pesticida cae sobre ti. Lavarse a fondo y poner ropa limpia.
• Quitar los guantes inmediatamente después de utilizar el producto, no sin antes haber limpiado exteriormente estos antes de quitarlos. Cuanto antes, lavarse a fondo y ponerse ropa limpia.


PHYSAN 20 PARA EL USO EN ORQUÍDEAS

ÁREAS DE TRABAJO, BANCOS, ESTANTERÍAS, BANDEJAS
Rociar o limpiar las zonas de trabajo antes de empezar el periodo de trabajo y otra vez, después de que cada planta está terminada para matar cualquier tipo de enfermedad tal como botritis, putrefacción de corona, moho suave, putrefacción de raíces, etc.
Uso: 4 ml. de PHYSAN 20 por cada litro de agua (1 cucharilla aprox. 5 ml.)

MACETAS Y RECIPIENTES
Las macetas y recipientes usados deben primeramente ser cepillados o lavados, después, antes de usarlos, remojarlos en la solución de PHYSAN 20 por 10 minutos para matar enfermedades tales como la putrefacción de la corona, moho, putrefacción de la raíz y roya. No aclarar.
Uso: 4 ml. de PHYSAN 20 por cada litro de agua (1 cucharilla aprox. 5 ml.)

HERRAMIENTAS DE CORTE
Antes de usar las herramientas de corte remojar el filo de las herramientas por 10 minutos en la solución de PHYSAN 20 para matar enfermedades tales como botritis, putrefacción de raíces, putrefacción de los vástagos y virus del mosaico del tabaco (TMV). Usar la herramienta mojada. Al finalizar el trabajo, secar y engrasar las herramientas.
Uso: 5,3 ml. de PHYSAN 20 por cada litro de agua (1 cuharilla aprox. 5ml.)

FUMADORES
Los fumadores tienen el virus del mosaico del tabaco en sus manos. Sumergir las manos en la solución de PHYSAN 20 antes del manejo o cualquier contacto con las plantas. Es una buena idea tener siempre a mano un recipiente con la solución de PHYSAN 20 para sumergir las manos. Dejar que se sequen al aire.
Uso: 4 ml. de PHYSAN 20 por cada litro de agua (1 cuharilla: aprox. 5 ml.)

PLANTAS DE SEMILLERO
Al sacarlas del frasco: remojar las plantas entre 2 y 5 minutos antes de transplantarlas para quitar el agar agar. Empapar el sustrato con la solución de PHYNSAN 20. Esto ayuda a eliminar el damp-off (una enfermedad bacteriana que afecta a las plantas de semilleros que hace descomponerse a los vástagos a nivel del suelo). Mantener las manos y herramientas húmedas con la solución PHYSAN 20. Prevención contra el damp-off: Rociar las plantas de semillero una vez al mes como mantenimiento preventivo. Rociar en cualquier momento si se ve que tiene alguna enfermedad.
Uso: 2 ml. de PHYSAN 20 por cada litro de agua (1 cucharilla: aprox. 5 ml.)

ORQUÍDEAS – PLANTAS ADULTAS*
Rociar en cualquier momento si hay algún vestigio de enfermedad con excepción de la putrefacción (véase más abajo). Rociar una vez al mes como mantenimiento preventivo. Empapar el compost cuando hay evidencia de hongos.
Uso: 2,6 ml. de PHYSAN 20 por cada litro de agua (1 cucharilla: aprox. 5 ml.)

ORQUÍDEAS – DIVISIÓN DE LAS PLANTAS
Quitar el compost de la planta, después remojar la planta entre 2 y 5 minutos en la solución de PHYSAN 20. Trabajar con las manos y herramientas mojadas en la solución. Después de la división de la planta y raíces, remojar las división en la solución de PHYSAN 20 entre unos 2 y 5 minutos. Transplantar con compost humedecido con la solución de PHYSAN 20.
Uso: 4 ml. de PHYSAN 20 por cada litro de agua (1 cucharilla: aprox. 5 ml.)

ALGAS
Cristales del invernadero: Rociar o pasar una esponja empapada con la solución de PHYSAN 20. Dejar que actúe la solución por una hora o más o hasta que las algas comienzan a cambiar a un color más pálido. Quitar las algas muertas con agua. Rociar las superficies limpias otra vez con la solución de PHYSAN 20.
Uso: 1,32 ml. de PHYSAN 20 por cada litro de agua (1 cucharilla: aprox. 5 ml.)

Suelos: Para una infestación fuerte de algas rociar o limpiar con la solución de PHYSAN 20. Dejar actuar la solución por una o más horas. Cepillar y quitar las algas muertas. Empapar de nuevo el área tratada con la solución PHYSAN 20. No aclarar. Este producto inhibirá el crecimiento de algas en el suelo. Dejar que la solución se seque en la superficie y repetir la aplicación si vuelven a aparecer.
Uso: 4 ml. de PHYSAN 20 por cada litro de agua (1 cucharilla: aprox. 5 ml.)

ORQUÍDEAS - BOTRiTIS*
Durante los días húmedos y frescos, rociar las plantas, flores y bajo las estanterías en el primer síntoma de mancha en flores. Generalmente con una aplicación semanal del producto reducirá mayormente o eliminará las manchas de botritis.
Uso: 0,44 ml. de PHYSAN 20 por cada litro de agua (1 cucharilla: aprox. 5 ml.)

FLORES DE CORTE
Para los envases, jarrones y floreros decorativos. Se recomienda fortalecer el tallo floral con PHYSAN 20 durante la cosecha, almacenaje y envío.
Uso: 0,66 ml. de PHYSAN 20 por cada litro de agua (1 cucharilla: aprox. 5 ml.)

ORQUÍDEA – PUTREFACCIÓN (como Erwinia)*
Quitar el compost de la planta, remojar la planta entera durante 10 minutos o más. Cortar toda la putrefacción con herramienta tratada. Remojar las heridas de la planta otra vez durante otros 10 minutos. Transplantar en compost empapado de PHYSAN 20.
Uso: 4 ml. de PHYSAN 20 por cada litro de agua (1 cucharilla: aprox. 5 ml.)

ORQUÍDEAS – PUTREFACCIÓN DE CORONA (Phalaenopsis)*
Rociar las plantas semanalmente asegurándose que la solución llegue a alrededores y base de las hojas.
Uso: 1,32 ml. de PHYSAN 20 por cada litro de agua (1 cucharilla: aprox. 5 ml.)

*Physan 20 tiene aprobación federal de EPA para estos usos específicos en orquídeas en 49 estados. En California solamente, estos usos, con los asteriscos, están bajo revisión y hasta que finalice la aprobación de CAL-EPA.

TAHTSO

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WWW.TAHTSO.COM

Tahtso, marca registrada y fórmula patentada española, es un abono en polvo soluble en agua especialmente formulado para orquídeas y tillandsias. Tahtso contiene, además de los nutrientes básicos, micronutrientes, vitamina B1 que refuerza las raíces y naphtac, una hormona vegetal que potencia el crecimiento y la floración. Los mejores cultivadores de Estados Unidos e Inglaterra lo usan hace años confirmando sus excelentes resultados.

Su composición equilibrada permite usarlo durante todo el año y puede aplicarse con todo tipo de aguas osmosis, lluvia, red, etc. Puede usarse en riego por inmersión o para riego foliar.
Aunque Tahtso ha sido concebido especialmente para suplir las necesidades nutricionales de orquídeas y tillandsias, también puede ser usado en todo tipo de plantas.

Tahtso es superconcentrado, un frasco estándar de 60 g permite preparar hasta 120 litros de abono.

Para garantizar la pureza, máxima calidad y la seguridad del producto, cada frasco de Tahtso dispone de obturador y precinto individual de seguridad.

EC: 1 mS/cm a 1g/litro.

TaHtso puede aplicarse en riego y foliarmente, se disuelve fácilmente en agua y no deja residuos en las hojas o bulbos de las plantas. Según la periodicidad del riego debe dosificarse del siguiente modo.

- Riego continuo, medio gramo (media cucharilla dosificadora) por litro de agua, en cada riego.

- Riego periódico, un gramo (una cucharilla dosificadora) por litro de agua, en cada segundo riego.

Tahtso esta formulado para poder ser utilizado con agua de red, mineral envasada, lluvia o con agua de osmosis. En agua de red se recomienda dejar reposar de 24 a 48 horas para permitir el depósito de calcio en el fondo y la evaporación del cloro. Con agua de ósmosis se recomienda complementar con calcio un par de veces al año.

Para proceder al riego se aconseja disolver el abono en un recipiente con agua a temperatura ambiente y sumergir la maceta con la planta. El agua debe llegar al borde de la maceta sin sobrepasarlo (para no extraer las cortezas del sustrato que flotan en el agua) y permanecer en remojo entre 5 y 10 minutos, hasta que el sustrato quede bien empapado.

Consejos para el cultivo del Bulbophyllum

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El cultivo del Bulbophyllum

Generalidades:

Los botánicos han descrito más de 2.200 especies de Bulbophyllum originarios de todas las regiones tropicales del mundo, en Asia, África y en Australia.

Su nombre viene del griego “bolbos”: bulbo y “phyllon”: hoja, en referencia a las hojas que nacen encima del pseudobulbo.

Morfología de la planta:

A excepción de algunas, son plantas pequeñas, con flores de forma muy diversa, generalmente extrañas, poseen un labelo articulado. Éstas son, según las especies, aisladas o reagrupadas en inflorescencias de talla y forma variada. Son generalmente perfumadas, pero desgraciadamente el olor es a menudo nauseabundo.

Los Bulbophyllum tienen raíces que se desarrollan horizontalmente formando pseudobulbos ovoides a medida que se alargan.



Cada pseudobulbo lleva una o dos hojas coriáceas, raramente más, y puede dar lugar al nacimiento de una vara floral que se forma en su base.

Son plantas que generalmente son litófitas, es decir, que se desarrollan en las rocas, algunas otras lo hacen en la corteza de los árboles.

Entre las más bonitas: B. lobii, B. medusae, B. wendlandianum, B. fascinator, B. longiflorum, B. louis sanders.



Condiciones de cultivo:

Los métodos de cultivo cambian casi de una especie a otra. También hay que saber exactamente de dónde proviene la planta, para estimar sus necesidades en cuanto a temperatura y agua.

Luz



Estas plantas adoran una exposición más o menos luminosa pero sin son directo en verano (20.000 a 35.000 lux).

Algunas excepciones: B. cochleatum, B. ivorense que prefieren una sombra a través de una cortina (3 000 a 10 000 lux).



Temperatura:



Generalmente, se las cultiva en invernadero templado con mínimas invernales de 15 a 16ºC, pero algunas especies prefieren mínimas de 17 a 18ºC (B. imbricatum, B. medusae, B. phalaenopsis)


Riegos:



La mayoría de los Bulbophyllums deben regarse regularmente durante todo el año, salvo aquello que provienen de regiones donde existe una estación seca.

En regla general, se riega 2 veces por semana durante el período de crecimiento y lo menos posible en invierno, de manera que los pseudobulbos no se arruguen.


Abono:

Se le suministra un abono NPK 20.20.20 dos veces al mes de abril a septiembre.


Sustrato y Transplante:

Los Bulbophyllum pueden ser montados en un tronco, en una placa de corcho o en una cesta con poca profundidad.

En los dos primeros casos, es necesario poner la planta con un poco de esfagno. En cesta, es necesario utilizar una mezcla de corteza de pino y de esfagno o fibra de coco. Si se utilizan macetas, se eligen aquellas con poco fondo, una base drenante como trozos de tiesto que rellenan la mayor parte de la maceta y una fina capa delgada de sustrato en la superficie que debe ser muy filtrante. Para ello se utilizan fibras cortas de helecho arborescente o pequeños trozos de raíces de osmunda que se colocan verticalmente y que se comprimen alrededor de las raíces.

Se transplantan solamente cuando la planta desborda de la maceta, preferiblemente después de la floración.

Manipular las raíces con precaución cuando se transplante: son muy frágiles.

Como el rizoma es generalmente muy largo, es difícil de encontrar una maceta lo bastante grande como para contenerla, por lo que se recomienda montarla sobre una placa de helecho arborescente o una placa de cocho.


Humedad

A nivel de humedad, en período de crecimiento y justo hasta el final de verano, debe ser muy alta (al menos 70%).

Durante el invierno, la humedad puede caer hasta el 40%.


Veamos como ejemplo el cultivo del Bulbophyllum medusae

Descripción: La planta es pequeña (máximo 20 cm), sus raíces son finas (entre 2 y 5 mm). Los pseudobulbos son ovoides y separados sobre el rizoma. Miden 6 cm de altura con 4 de diámetro.

Las hojas, persistentes son elípticas, coriáceas y lisas. La dimensión máxima de las hojas es de 15 cms de largura por 5 cm de ancho.

La inflorescencia, erigida, de una largura de alrededor de 20 cm, lleva un máximo de 40 flores. Se implanta en la base del pseudobulbo.

Floración: La flor, con una talla de 7 cm, de color blanco amarillo. Tiene largos y finos sépalos mientras que el labelo y los pétalos son cortos. El conjunto de las flores está dispuesto en mata que parece una medusa.

Cultivo: Se puede cultivar en maceta o montada en corcho. El sustrato que drene bien, es una mezcla de corteza de pino, poliestireno y musgo. Si se monta en corcho, utilizar esfagno.

Intensidad de luz requerida: semi-sombra (10 – 20.000 lux).

Humedad: Elevada durante todo el año.

Riegos: Mantener el sustrato húmedo durante todo el año.

Consejos para el cultivo de Madevallia, Drácula, Pleurothallis…

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Cultivo de Masdevallia, Drácula, Pleurothallis… por Iván Arroyo

Las Masevallias son originarias de América Central y América del Sur. Algunas especies crecen a nivel del mar y otras en montaña hasta una altitud de 4000 metros. Así que existen Masdevallias de clima caliente, intermedio y frío. Son orquídeas que no les gusta mucho la luz fuerte, lo que hace que sea relativamente fácil a acomodarlas en interior con tal de ponerlas al fresco en verano. Sin embargo, es necesario poner mucha atención al elegir una Masdevallia pues, las más espectaculares, son de cultivo frío y soportan mal el cultivo en interiores ( a menos que se tenga un orquidario que mantenga el frío en verano). Así que hay que asegurarse comprar Masdevallias que toleren bien el calor. Aquí tenemos algunos ejemplos de híbridos que entran en esta categoría: Masdevallia Aquarius, Angel Fire, Angelita, Butternut, Confetti, Red Baron y Sunny Angel. Entre las especies botánicas, algunas son de cultivo caliente como la Masdevallia discoidea, livingstoneana, nicaraguae, sprucei, vargasii y wendlandiana. Algunas otras son de cultivo templado pero que toleran el calor, como la Masevallia floribunda, constricta, herradurae, garciae, livingstoneana, meijana, mooreana, tonduzii, weberbaueri, striatella, kuhniorum, venezuelana , bangii, minuta, attenuata y echo. Las otras especies (y sus híbridos) hay que evitarlas pues son de cultivo frío por lo que son difíciles de cultivar correctamente en interior a menos de disponer instalaciones que permitan de suministrarles durante todo el año condiciones frescas y húmedas que necesitan (por ejemplo un orquidario) .

 

Masdevallia veitchiana x constricta de nuestro amigo del foro Karmelo

 

Masdevallia Ignea y sus colores brillantes, Es desgraciadamente una planta incompatible con el cultivo en interior fuera de un orquidario pues le gusta temperaturas frías y una humedad muy alta...

Morfología de la planta: 

 Las Masdevallia son orquídeas simpodiales, es decir, que los nuevos brotes se forman al lado de los antiguos, y su aspecto se resume en un manojo apretado de hojas bastante gruesas en forma de remo. Son generalmente plantas compactas (generalmente de 20 cms de altura, aunque algunas especies son mucho más imponentes como la Masdevallia coccinea). Estas orquídeas no tienen pseudobulbos y sus raíces son muy finas. Las varas florales salen de la base de las hojas y generalmente tienen una flor única (aunque existen Masdevallias multiflorales, es decir, que las varas tiene varias flores que se abren simultáneamente o sucesivamente). Las flores son a veces muy coloreadas y tienen una forma original con sus pétalos fusionados en forma de tubo. Algunas Masdevallias tienen flores perfumadas, por ejemplo la Masdevallia livingstoneana 

Condiciones de cultivo: 

  

Luz

 

  

Entre noviembre y marzo: Poner la masdevallia a menos de 50 cm de una ventana bien expuesta. Fuera del período estival, pueden aguantar algunas horas de sol directo con la condición que no calienten mucho las hojas (controlar tocándolas y mirando que éstas estén frescas. Se puede poner un ventilador a baja potencia para refrescarlas) 

Entre abril y octubre: Si es posible, sacar la planta al exterior después de que la temperatura nocturna pase de 12-15ºC. Evitar el sol directo.

Temperatura: 

  De a  

 Las masdevallias híbridas compradas en centros de jardinería son generalmente orquídeas aclimatadas: las temperaturas ideales son 20-25ºC durante el día y 13-15ºC durante la noche… Las Masdevallias híbridas son relativamente tolerantes al calor por lo que soportarán una temperatura superior a 25ºC durante algunos días sin problema. Pero, tolerar no quiere decir que les guste. En caso de mucho calor habrá que ponerlas en la sombra e intentar suministrarles mucha humedad. Por el contrario, se deberán vigilar bien los riegos: si la planta está estresada, cualquier exceso de agua en el sustrato podría hacerla pudrir en nada de tiempo. Ojo con algunas especies botánicas, entre las que se encuentran las más impresionantes por sus colores brillantes. Se desarrollan en zonas de alta y media montaña por lo que no les gusta el calor (temperaturas superiores a 23-25ºC). No adquirirlos si hace calor en su casa y los veranos son demasiados calurosos. 

Riegos:

 

 Las Masdevallias no soportan la sequía prolongada, contrariamente a otras especies de orquídeas. Hay que vigilar que el sustrato no quede seco durante mucho tiempo entre los riegos. Lo mejor sería que el sustrato quedara ligeramente húmedo siempre, pero NUNCA saturado de agua, para poder así permitir una buena respiración de las raíces. Esto implica riegos frecuentes pero en un sustrato bien aireado que no retenga demasiada agua. Las Masdevallias necesitan un agua pura (lo ideal sería agua de lluvia, de ósmosis o de botella con un residuo a seco inferior a 50 mg/l). Las raíces son sensibles a depósitos de sales que se pueden producir cuando el sustrato se seque. Cuando esto ocurre, se dañan rápidamente. Así que, hay que emplear un agua poco cargada en sales y además es preferible abonar con muy bajas dosis pero frecuentemente. Hay que evitar dejar que el sustrato se seque completamente si este último tiene residuos de abono o trazas de sales proveniente del agua de riego. Lo ideal sería emplear un agua con pocas sales y mantener el sustrato mojado todo el tiempo = nunca encharcado ni completamente seco. Las Masdevallias se pueden cultivar en hidrocultivo. Para ello utilizar la arlita (bolas de arcilla expandida) o la puzolana (roca volcánica) y poner la maceta en permanencia en un centímetro de agua de lluvia. Fertilizar una vez a la semana con un abono en muy bajas dosis. 

Abono: 

Las raíces de las Masdevallias son muy sensibles a las sales. Por lo que hay que abonar frecuentemente pero con un abono en muy bajas dosis. ¡Mucho Ojo! Un exceso de abono puede rápidamente matar la planta. Es siempre aconsejable de abonar con muy bajas dosis y limpiar el sustrato con abundante agua limpar una vez al mes. Cuando la planta está en período de crecimiento (desarrollo de hojas, raíces o flores), abonar con cada riego con un abono para plantas verdes diluido entre el ¼ y 1/8 de la dosis recomendada. No abonar cuando la planta está en período de reposo (por ejemplo cuando hace calor). Cuando las condiciones de cultivo son buenas, la masdevallia crece durante todo el año (no tiene un período marcado de reposo) por lo que habrá que ir abonando continuamente. 

Sustrato y Transplante: 

El sustrato de las Masdevallias, al estar todo el tiempo ligeramente húmedo, se descompone muy fácilmente, por lo que hay que transplantarlas todos los años si se cultiva en un sustrato a base de corteza de pino. Transplantarlo a principios de primavera o si no a principios de otoño después de los grandes calores. El sustrato debe ser muy aireado para evitar la pudrición de las raíces. Se puede utilizar, por ejemplo, corteza de pino de granulometría fina con la condición de regar frecuentemente. Se puede, igualmente, utilizar (mezclándolos unos entre sí, o no): musgo de esfagno, trozos de coco, puzolana de pequeña granulometría (por ejemplo roca volcánica), carbón vegetal, etc. Mucho ojo con un sustrato descompuesto. Llevará rápidamente a la pudrición de raíces y a la caída de las hojas de la planta. El hidrocultivo es una técnica que les conviene particularmente y que permite espaciar los transplantes así como los riegos. En este caso, se utiliza arcilla expandida de pequeño calibre. 

Floración:

 

 Las Madevallias de cultivo templado florecen generalmente a final del otoño/principios de invierno, cuando maduran los nuevos brotes del año. A principios de otoño, hay que darles una diferencia de temperatura de entre 5 y 10ºC entre el día y la noche y una intensidad de luz muy fuerte. La floración se estimula con algunas hora de sol directo cada día entre otoño / invierno /primavera con la condición de controlar la subida de temperatura con una buena ventilación. Las plantas que no reciben suficiente luz pueden renunciar a florecer a pasar de tener un buen desarrollo de hojas y raíces. Una temperatura demasiado elevada puede también, impedir a las Masdevallias a florecer o a abortar la floración. 

A tener en cuenta

• En períodos de mucho calor (más de 25ºC), intentar poner la planta en el suelo en el sitio más fresco y húmedo posible (por ejemplo en el cuarto de baño o bajo el resguardo de otras plantas en el jardín). No regarlo en exceso durante este período porque el crecimiento se detiene a causa del calor y no necesita mucha agua. Sin embargo, como está muy frágil por el calor, es muy sensible a su pérdida por lo que es necesario, pues, regarla ligeramente. Mantener el sustrato ligeramente húmedo, con una buena humedad ambiental y una buena ventilación.
• Si las nuevas hojas se deforman o las varas florales nacen dañadas de la base de la hoja, es debido a que el sustrato se seca entre los riegos o bien, que el sistema radicular de la planta es insuficiente.
• Las Masdevallias tienen tendencia a perder sus hojas en masa muy fácilmente cuando están deshidratadas. Esto puede ser debido a: pocos riegos (sustrato que se seca demasiado entre los riegos), al aire muy seco alrededor de la planta, a un sistema radicular insuficiente (por ejemplo, pudrición de raíces; sustrato demasiado viejo o poco aireado; acumulación de sales en el sustrato; o un transplante reciente) o al agua de riego que contiene muchas sales. Hay que, pues, reaccionar rápidamente para corregir la situación poniendo una bolsa de plástico transparente a la planta y maceta para contrarrestar la deshidratación.
• Las Masdevallias son muy sensibles a la pudrición del cuello (zona situada entre la hoja y las raíces). La planta empieza a perder las hojas masivamente a pesar de que parece que están verdes e intactas. Vigilar pues, la calidad del sustrato y regarlos adecuadamente para tener plantas fuertes y que estén bien armadas contra el estrés.
• Las varas parece que atraen particularmente a los gasterópodos.
• Como a estas plantas les gusta una fuerte humedad se tiene tendencia a pulverizarlas frecuentemente. Mucho ojo con esto, pues aumenta los riesgos de ataque de hongos y bacterias. Es mejor optar por una solución que aumente la humedad ambiental sin llegar a mojar la planta.

Trucos encontrados en los foros

• La mayoría de los híbridos soportan medianamente el agua de grifo, a condición de que el sustrato esté ligeramente mojado todo el tiempo (si el agua tiene cal filtrarla con una jarra Brita). Si el final de las hojas se pone marrón puede ser debido a un sustrato y/o un riego muy cargado en sales. Es necesario pues, transplantarlos y pasar a un agua más pura y disminuir la concentración de abono.
• Esta orquídea se presta particularmente al cultivo en hidrocultivo con bolas de arcilla de pequeña granulometría. Por el contrario, hay que vigilar de que las bolas de arcilla no se sequen NUNCA bajo pena de dañar la raíces y que esto lleve rápidamente a la caída de las hojas y perder la planta.
• Necesita una buena ventilación durante todo el año...
• Para mantener las raíces al fresco durante el período de mucho calor, se pueden cultivar las Masdevallias en macetas pequeñas de barro cocido sin barnizar: la evaporación del agua a través de la superficie porosa refrescará el sustrato. Se puede, igualmente, poner la maceta en otra de barro cocido más grande y rellenar el espacio con musgo de esfagno húmedo.
• Si opta por macetas de plástico, es aconsejable de hacer agujeros sobre el perímetro para evitar que el agua quede estancada en el sustrato y mejorar la aireación de las raíces.
• A las Masdevallias les gusta particularmente pasar el verano en el jardín o en un balcón abrigados del sol directo: el fresco y la humedad nocturna les permitirá de soportar mejor el calor y la sequedad del día. Por el contrario, hay que protegerlos de los caracoles y limacos a los que les encanta sus hojas y flores…
• Son orquídeas a las que les gusta particularmente de ser cultivadas en un orquidario donde la humedad alta les conviene. Por el contrario, vigilar de que el aire esté en movimiento las 24 horas del día para evitar los ataques de hongos. Se puede también cultivarlos con mucho éxito bajo tubos fluorescentes.
• Después de un transplante, se puede poner sobre la planta, una maceta de plástico transparente para crear un mini invernadero alrededor de las hojas. Esto evitará que la planta no se deshidrate rápidamente dando tiempo que las raíces vuelvan a estar funcionales.
• Si su Masdevallia pierde todas las hojas pero parece que las raíces están sanas, no la tire: todavía puede salvarla. Mantener el sustrato ligeramente mojado y poner la maceta en un saco de plástico transparente hasta que las nuevas hojas aparezcan.

Consejos para el cultivo de la Stanhopea

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El cultivo de la Stanhopea

Generalidades:

El género cuenta con una cincuentena de especies originarios de regiones tropicales americanos que se extienden de Brasil y Perú a México.

El género estuvo realmente establecido en 1.829, por W. Hooker, que lo nombró así en homenaje a Sir P.H. Stanhope, entonces presidente de la sociedad médico-botánica de Londres.

Morfología de la planta:

Son orquídeas epífitas, muy raramente litófitas o terrestres.

Tiene pseudobulbos agrupados, bastante gruesos, carnosos y ovoides.

De encima de cada una de ellas sale una hoja lanceolada, coriácea, veteada, larga de 20 a 40 cm y ancha de 5 a 15 cm..

Pero lo que caracteriza sobre todo a las Stanhopea, son sus inflorescencias colgantes, con varas que toman su nacimiento en la base de los pseudobulbos y se desarrollan bajo la planta o sobre su lado.

Las flores son grandes, poco numerosas, muy olorosas en casi la mayoría de las especies, pero de corta duración (algunos días).

Su aspecto general es desigual, complejo, no dejando ver que difícilmente sus elementos constitutivos.
Los sépalos y los pétalos son libres, casi iguales, desplegados y carnosos.

El labelo, grueso, ceroso, regularmente ondulado o torcido, se inserta a la base de una columna enderezada o encorvada.

La base del labelo es generalmente sacciforme y globulosa. Su parte mediana tiene regularmente dos cuernos salientes y su extremidad, más o menos móvil, es trilobulada


Condiciones de cultivo:

Los métodos de cultivo cambian casi de una especie a otra. También hay que saber exactamente de dónde proviene la planta, para estimar sus necesidades en cuanto a temperatura y agua.

Luz



Plantas epifitas de bosques claros, las Stanhopeas necesitan una luz tamizada, incluso una sombra ligera (de 15000 a 35000 lux).

En verano, cuando la luz del sol es intensa, hay que optar por una sombra más densa.

En invierno, estas plantas aceptan perfectamente los rayos solares directos.


Temperatura:



En cuanto a las temperaturas, les gustará un invernadero templado: ofrece de 20 a 28º durante el día y la mínima nocturna invernal no baja de 15º: S. grandiflora, S. ebúrnea, S. oculata, S. jenischiana

No obstante, y aunque este rango de temperaturas es suficiente, hay que saber que no todas las Stanhopeas tienen exactamente las mismas necesidades.

Así, las especies del Sur de México, que viven en altitudes inferiores a 2.000 m pueden soportar hasta 35ºC durante el día y solamente 13ºC durante la noche en período de crecimiento. En períodos secos, la temperatura nocturna puede incluso bajar a 10ºC. Es el caso, por ejemplo para Stanhopea intermedia, Stanhopea wardii.

Las Stanhopeas de altitudes más elevadas y regiones particularmente húmedas necesitan temperaturas más bajas: de 16 a 25º C durante el día y 12ºC durante la noche. Un exceso de calor de algunas semanas compromete la temporada de desarrollo y floración de la planta: Stanhopea trigina.



Riegos:



Los riegos, con agua no calcárea, deben ser abundantes durante el período de crecimiento, con el fin de mantener siempre el sustrato húmedo.

Para mantener el sustrato ligeramente húmedo, en el caso de una Stanhopea montada en corcho, se puede poner una pequeña botella de plástico detrás del corcho, rellenarla con agua de lluvia y conectar con una mecha al esfagno. Por capilaridad, el agua será conducida hacia el sustrato.

En período de reposo de la planta (generalmente en invierno) es importante reducir los riegos, incluso suprimirlos, sobre todo si la temperatura baja por debajo de los 13ºC.



Abono:

En período de crecimiento vegetativo, es aconsejable abonarlo, cada 10 ó 15 días, con un abono de fórmula NPK 10-10-10.

No abonar cuando la planta esté en período de reposo.


Sustrato y Transplante:

A causa de sus inflorescencias golgantes, las Stanhopeas no se cultivan en macetas normales. Regularmente, los orquiadictos utilizan cestas fabricadas con listones de madera, cuyo fondo y lados ofrecen grandes aperturas para el paso de las varas florales.

El sustrato utilizado deberá ser bastante grueso, por ejemplo una mezcla de corteza de pino y de poliestireno expandido revestido de una base de esfagno.

Desgraciadamente, en este tipo de cestos, provoca después de 18 a 24 meses, que los pseudobulbos y raíces obstruyen las aperturas, con el riesgo de que las varas florales se estropeen.

Para evitar este tipo de incidente, es posible de cultivar las Stanhopeas en corteza de corcho que tenga la forma de una teja y que será dispuesta verticalmente. La planta crecerá entonces como sobre el tronco de un árbol y nada obstaculizará para el crecimiento de los racimos de flores.
Para este tipo de cultivo, una gran manojo de esfagno será suficiente.

Transplantar la Stanhopea, solamente si es absolutamente necesario, cada 3 ó 4 años, antes del período de reposo, generalmente en invierno

Consejos para el cultivo de la Trichopilia

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El cultivo de la Trichopilia

Generalidades:

Las Trichopilias son poco conocidas por los amantes de orquídeas, por que los catálogos europeos tienen una elección bastante restringida. Algunas de sus 32 especies que comprende este género, son por lo tanto, altamente deseables por su floración regular y espectacular.

Pertenece a la sub-familia de los Epidendroidae, tribu de los Maxillarieae, sub-tribu de los Oncidiinae. El nombre viene del griego Trichos (cabello) y pilos (fieltro) y hace referencia al borde ciliado de la punta de la columna.

Es el Dr. John Lidley quien propuso como género nuevo, la Trichopilia en 1836. El tipo de especie, que también es la más conocida, fue la Trichopilia tortilis Lindl.

La Trichopilia se encuenta en América Central y América del Sur, desde México en las pequeñas Antillas al norte hasta Bolivia y en Brasil en el sur.

En su hábitat, en la América tropical y subtropical, se encuentran especies al borde de los ríos que serpentean por el bosque húmedo entre 100 a 2500 metros de altitud. Las plantas, o se agarran a los árboles (epifitas) o son semi-terrestres.

Morfología de la planta:

Son plantas, de pequeño a mediano desarrollo, con excepción de algunas que pueden llegar a los 50 cms. de altura. Se caracterizan por un rizoma corto, ligeramente ascendente; los pseudobulbos apretados los unos con los otros, pueden ser planos, redondos o cilíndricos, enfundados por brácteas cortas, solapadas en hojas de puerro. El pseudobulbo está provisto de una sola hoja coriácea en el ápex.

La inflorescencia, basal, arqueada o colgante, sale lateralmente entre las brácteas y el pseudobulbo y lleva entre una a varias flores según las especies. Las flores, más o menos perfumadas, pueden ser de talla mediana (cerca de 5 cm) o grande (cerca de 13 cms). Se distinguen muy fácilmente por sus pétalos y sépalos separados, y extendidos, más o menos ondulados o incluso en ángulo recto y sobre todo, por su labelo en forma de trompeta (los lóbulos laterales se superponen la mayoría de las veces, rodeando la columna, y el lóbulo central que es largo y extendido).

Los sépalos pueden ser blancos, verdes, amarillos, marrones o rojos, el labelo es blanco más o menos picado o moteado de amarillo o rojo.


Condiciones de cultivo:

La observación de las plantas, así como el conocimiento de su hábitat permitirán de optimizar su cultivo. Estas plantas tienen la reputación de ser difíciles de cultivar: ¡es falso!

Lo que lleva a la muerte de la planta es el no respetar sus necesidades.

Luz



Las Trichopilias tienen necesidad de una buena luz para florecer pero no mucho. Una sombra ligera será de rigor, pues a pesar de su consistencia de cuero, las hojas se queman fácilmente al sol.


Temperatura:



De manera general, cultívelos en invernadero templado con mínimas nocturnas de 10 a 13ºC durante el invierno y máximas diurnas de 28º C (son posibles 30º bajo algunas condiciones de sombre y ventilación)


Riegos:



2 a 3 veces por semana desde primavera hasta el fin de verano para las plantas en maceta.

1 vez al día desde primavera hasta finales de verano para las plantas montadas en corcho.

Desde noviembre a febrero, la reducción de la temperatura llevará también la reducción de los riegos: 1 vez a la semana (macetas) y 2 veces por semana (montadas en corcho).

En ninguno de los casos el sustrato nunca debe secarse completamente, lo que llevaría consigo que las hojas se arrugaran (en forma de acordeón)


Abono:

Una aplicación de abono equilibrado (N20, P20, K20), con dosis diluidas, una vez a la semana durante el período de crecimiento activo, será beneficioso para la maduración de los pseudobulbos que llevarán así más flores.


Sustrato y Transplante:

•Cultivo en montada en corcho:
El problema de pudrición será eliminado si opta por el cultivo en corcho o helecho arborescente (más difícil de encontrar hoy en día). No olvidar, en este caso, de envolver las raíces con un poco de esfagno de Chile o de fibra de coco.

•Cultivo en maceta:
Si opta por el cultivo en maceta, piense en hacer agujeros suplementarios y poner en la base drenante de chips de poliestireno.
El sustrato deberá ser a base de corteza de pino de mediana granulometría añadiendo musgo de esfagno (más humedad), de carbón vegetal, contra la pudrición y de perlita, para un drenaje suplementario.
Elija macetas bastantes pequeñas pues sus raíces son finas.

No olvide que una mata gruesa florece peor porque los pseudobulbos están apretados los unos contra otros. Ponga la mata un poco en cúpula sobre el sustrato: al igual que le ayuda a prevenir de las pudriciones, esta instalación también le permitirá sacar provecho mejor de las florescencias porque la inmensa mayoría de las especies tiene tallos florales que tienden a colgar.


Humedad y ventilación (indisociables):

Mantener una humedad relativa de 70 a 75% todo el año, junto con una buena ventilación igualmente permanente para evitar las pudriciones.

Consejos para el cultivo de Zygopetalum

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Cultivo de Zygopetalum

 por Iván Arroyo

    

Los zygopetalum son cada vez más fáciles de encontrar en los centros de jardinería. El contraste del color de las flores y su perfume envolvente que recuerda al jacinto hace que nos atraiga. Este género de orquídeas es originario de las montañas de América Central y América del Sur. Pueden ser terrestres o epifitas, es decir, que crecen en las ramas de los árboles. 

Morfología de la planta: 

 La forma de la flor es muy fácil de reconocer con sus pétalos y sépalos verde jaspeados de marrón contrastando con un labelo blanco moteado de malva, violeta o azul. La planta tiene pseudobulbos redondos u ovoides rematados de hojas muy finas y de un largo de unos 30 cm. Las raíces son gruesas y abundantes. La planta generalmente es muy vigorosa, que produce un buen número de pseudobulbos en primavera y en otoño. Cada nuevo pseudobulbo puede producir 2 varas florales llevando cada una de 4 a 8 flores agradablemente perfumadas. 

Condiciones de cultivo:

Luz

A los zygopetalum les gusta una luz entre media y fuerte. Se puede colocar al sol directo, aunque se requiere una buena ventilación para evitar que las hojas se quemen por los efectos del sol. 

Entre noviembre y marzo: Entre 2 y 4 horas de sol directo son las recomendadas. 

Entre abril y octubre: Sacar la planta al exterior a la sombra siempre y cuando la temperatura nocturna pase de 15ºC. Evitar el sol directo entre las 11:00 y las 15:00 horas que podría quemar las hojas. 

Temperatura 

   

 Los zygopetalum híbidos comprados en centros de jardinería son generalmente orquídeas aclimatadas: las temperaturas ideales son de 20º C durante el día y 15ºC durante la noche. 

Algunos zygopetalum botánicos pueden necesitar temperaturas más frescas en invierno. La planta puede soportar temperaturas más calientes durante el día en verano con la condición que la temperatura nocturna sea más fresca y la humedad nocturna sea alta. Necesita ventilación todo el tiempo, pero mucho más en períodos de mucho calor. Por consecuencia, es aconsejable, sacar la planta al exterior en verano, cuando los riesgos de heladas hayan pasado. Las frescas temperaturas de primavera y otoño contribuirán a iniciar la floración.

Riegos:

 

Los riegos deben ser abundantes en verano y más espaciados en invierno. En verano, el sustrato no se debe secar completamente entre los riegos, pero nunca debe estar encharcado. Cuando la temperatura y la luz bajan en otoño, hay que reducir los riegos. Los zygopetalum son sensibles a la pudrición, sobretodo en invierno. Hay que dejar que el sustrato se seque entre los riegos cuando las temperaturas son bajas. El riego en exceso es la manera más fácil de provocar la muerte precoz de una orquídea. 

Abono: 

Por su crecimiento rápido, los Zygopetalum son golosos en abono en comparación con otras orquídeas. Cuando la planta está en período de crecimiento (desarrollo de hojas, raíces o flores), abonar con cada riego, con un abono para plantas verdes diluido entre ¼ a ½ de la dosis recomendada. No abonar cuando la planta esté en reposo. 

Ciclo de crecimiento 

Primavera = aparición de nuevos pseudobulbos, floración y aparición de nuevas raíces.

Verano = maduración de los pseudobulbos 

Otoño = aparición de nuevos pseudobulbos, floración y aparición de nuevas raíces. 

Invierno = maduración de los pseudobulbos. 

Sustrato y Transplante: 

Es necesario cuando la maceta llega a ser demasiada pequeña. Trasplantar en el momento de la aparición de nuevas raíces (suele ser después de la floración). Los zygopetalum necesitan un sustrato que drene bien pero relativamente más pesado que otras orquídeas. El sustrato “especial para orquídeas” que se encuentra en la mayoría de los viveros les conviene tan bien como las cortezas de pino de granulometría fina. Elegir una maceta lo bastante grande como para contener su crecimiento generoso pero no muy exagerado.

Floración: 

 

La vara floral aparece en los pseudobulbos inmaduros en primavera y en otoño/invierno. Hay varias floraciones a lo largo del año y 2 varas por pseudobulbo. La iniciación de la floración es provocada por la bajada de las temperaturas nocturnas (que deben ser de 5 a 10ºC más bajas que la temperatura diurna durante algunas semanas hasta la aparición de la vara floral) combinada con la disminución de los riegos. Para las especies botánicas, la floración ocurre generalmente en otoño después de un pequeño reposo en septiembre-octubre durante el cual hay que parar con el abono, espaciar los riegos y aumentar la luminosidad. Se retoman los riegos progresivamente con el comienzo de la actividad de la planta, que lleva a la aparición de nuevos pseudobulbos que deberían inducir a la floración. Si hay un fracaso, eso es debido a la toma rápida de los riegos. Las plantas que no reciben demasiada luz pueden renunciar a florecer a pesar de tener un buen desarrollo de hojas y raíces. 

A tener en cuenta

• Los zygopetalum están considerados como de cultivo difícil en interiores porque necesitan una luz relativamente alta y temperaturas nocturnas frescas. Su cultivo, por el contrario, es muy fácil si se tiene una habitación menos caliente y bien iluminada en invierno y de un jardín o balcón para que la planta pase el verano.
• No mojar las hojas de los zygopetalum: esto provoca la aparición de pequeñas manchas negras anti-estéticas.
• La planta debe tener una ligera brisa durante todo el año.
• Los zygopetalum son muy sensibles a la podredumbre. Es necesario, pues, vigilar de no enterrar demasiado el rizoma en el sustrato lo que permitirá a la base de los pseudobulbos secar rápidamente. Vigilar también de mantener una ligera brisa alrededor de la planta durante todo el tiempo. Intentar también de suministrarle noches frescas (15ºC) y una luz suficiente para mantenerlas con buena salud. Si se detecta un ennegrecimiento y un reblandecimiento de los pseudobulbos, actuar inmediatamente eliminando las zonas dañadas (tomar las precauciones para esterilizar los utensilios, macetas, etc…). Proceder con un tratamiento antifúngico y a un transplante en un sustrato nuevo.
• Si el sustrato se seca completamente, el comienzo de las hojas puede ennegrecer. Asegurarse de enjuagar bien el sustrato de todo residuo de sales si prevee dejarlo seco.

Pequeños trucos encontrados en los foros

• Si no se dispone de una habitación menos caliente en invierno, sacar provecho de los micro-climas de la casa: poner el zygopetalum muy cerca de la ventana donde hará más frío por la noche y más calor durante el día cuando caliente el sol…
• Un zygopetalum que recibe una buena cantidad de luz tiene las hojas de un verde claro casi amarillas. Si las hojas son de un verde oscuro y la planta no florece, desplazarla progresivamente a un sitio más luminoso.
• Es recomendable sacar los zygopetalum al jardín después de que hayan pasado los riesgos de heladas. Pero hay que tener mucho cuidados de proteger las hojas de los limacos y otros huéspedes demasiado golosos que hay en el jardín. Es necesario, pues, evitar de colocar la maceta en tierra. Se puede, también, evitar que los gasterópodos golosos escalen sobre un mueble o una mesa colocando en cada pata del mueble un cubo de agua…
• Un truco de Papy: un viejo pseudobulbo puesto en una botella sobre una cama de musgo da rápidamente una nueva planta.
• Otro truco para las especies botánicas: el cultivo en un sustrato a base de corteza de corcho y de perlita.

Consejos para el cultivo de Vanda, Ascocenda, Ascocentrum, Aerides, Rehanthera...

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Cultivo de Vanda, Ascocenda, Ascocentrum, Aerides, Renanthera, Arachnis, Vandopsis, Rhynchostylis, etc. y sus numerosos híbridos por Iván Arroyo

Orquídeas asiáticas (sobretodo en zonas tropicales), desde la India hasta Taiwán y hasta ell norte de Australia. La gran mayoría de los híbridos tienen a la Vanda sanderiana en sus antepasados, una planta originaria de la Isla de Mindanao en Filipinas. Crece en la cima de los árboles y es bañada por el sol casi toda la mañana. Una lluvia que recibe generalmente al principio del mediodía seguido de un tiempo nuboso donde el sol directo se alterna con los períodos de sombra es lo que permite a la planta de no tostarse al sol. La humedad ambiental es sumamente constante, alrededor del 80%. Estas condiciones de cultivo son muy propicias para el crecimiento de las vandas: Sol, calor, agua y humedad alta.

Morfología de la planta:

Los híbridos que se encuentran en viveros tienen generalmente flores blancas más o menos moteadas de malva / azul, pero existen vandas de todos los colores.
Las hojas se reparten por pares a lo largo de la planta, sobre un brote único que va creciendo en altura a lo largo de los años (planta monopodial). Las raíces engordan y tienen una gran tendencia a escaparse del sitio donde queremos confinarlas.
Son epifitas que poseen raíces aéreas muy carnosas que se agarran fuertemente al soporte (natural o de cultivo). Las nuevas hojas aparecen a lo alto del crecimiento por pares mientras que las hojas maduras desaparecen progresivamente por la parte baja, dejando una vara desnuda sobre la cual se desarrollan raíces aéreas, gruesas, carnosas, quebradizas y algunas veces muy largas.

Condiciones de cultivo:

Difícil en interior a menos de tener un ventanal hacia el sur, bastante fácil en invernadero cálido o una galería acristalada cálida y bien expuesta.

No comprarlas si no puede suministrarles una luz intensa y calor a la planta.

A casi todos los híbridos que se encuentran en viveros, les satisfacerá las condiciones siguientes:

Luz



Las Vandáceas requieren mucha luz: más de 40 000 lux (4000 fc). Las especies de hojas cilíndricas (terere) son todavía más exigentes.

Entre octubre y mayo: Ponerlas a menos de 50 cm. de una ventana que reciba al menos de 4 a 6 horas de sol directo, más si es posible. Se recomienda su cultivo en invernadero o en galería acristalada cálida, por lo que se pondrán en lo alto del invernadero donde recibirán el máximo de sol. En el interior, en las regiones nórdicas preveer eventualmente en invierno un suplemento de luz artificial.

Entre junio y septiembre: Sacarlas al exterior después de que las temperaturas nocturnas suban de 15º C, en un lugar donde tendrán sol durante buena parte del día (pero protegerlas de los rayos de sol más calientes del día, más o menos entre las 11:00 y las 15:00 horas para evitar quemaduras)


Temperatura:



Las especies de clima cálido ( son aquellas que se encuentran más a menudo en centros de jardinería): más de 25ºC durante el día y al menos 18-20º por la noche. Generalmente en una habitación cálida, el sol es suficiente para calentar localmente a la planta durante el día.

Especies de clima más frescos como V. cœrulae, V. lilacina y V. coerulescens (muy raras en viveros): un poco más frescos; alrededor de 12ºC por la noche (la temperatura puede bajar hasta los 5ºC en su medio natural), 5-10º de más por el día.

Riegos:



En Asia el crecimiento es continuo durante todo el año. Para nosotros, la planta crece sobre todo entre mayo y septiembre, después ralentiza el resto del año a causa de que la intensidad de luz se reduce (a menos de tener un invernadero cálido o galería acristalada bien cálida y muy luminosa en invierno)

Para las plantas cultivadas a raíz desnuda (aconsejado únicamente en ambientes húmedos = entre 70% y 80% de humedad): rociar ABUNDANTEMENTE las raíces (hasta que cojan un color verde) con agua no calcárea y ligeramente templada con un poco de abono. Las pulverizaciones deben ser al menos cotidianas cuando la planta está en período de crecimiento, más espaciadas el resto del tiempo. Una vez a la semana meter las raíces de la vanda durante 30 minutos en un recipiente con agua y abono. En todo caso, mantener alta la humedad del aire.

A falta de humedad ambiental, se recomienda el cultivo en maceta para paliar la falta de humedad del aire. Durante el período de crecimiento activo, los riegos deberán ser abundantes y regulares: dejar sumergida la maceta para que se empape la totalidad del sustrato en el agua con abono diluido durante unos 15-30 minutos. Después dejar que escurra bien. Volver a repetir la operación cuando el sustrato esté seco (puede ser una vez al día si es que hace mucho calor). Cuando el crecimiento se ralentiza entre otoño y principios de primavera, dejar secar el sustrato un poco más tiempo entre los riegos pero sin dejar que la planta se deshidrate exageradamente.

Abono:

Utilizar un abono diluido (una dosis de 1/8 a ¼ para las vandas a raíces desnudas y una dosis de ¼ a ½ para las plantas en maceta) en cada riego cuando la planta está creciendo. Cuando las condiciones de temperatura y luz son adecuadas, las Vanda necesitan un abono continuo para crecer bien y florecer.

Mucho ojo con el abono concentrado, puede quemar las raíces. Es importante diluirlo bien. 

Sustrato y Transplante:

Las Vandas pueden ser cultivadas a raíz desnuda (por ejemplo en una cesta agujereada) pero para esto, es necesario mantener una humedad alta (entre el 70 y 80%), cosa muy difícil de obtener en el interior de una casa de manera regular.

Cuando es imposible de mantener una humedad alta (por ejemplo en el interior de una casa) se pueden cultivarlas en macetas con un sustrato muy aireado compuesto de cortezas de pino de gran calibre y de algunas fibras largas de musgo de esfagno (cerca del 20%). Este sustrato se airea y seca rápidamente que es lo que conviene bien a las Vandas. Regar por inmersión  cuando el sustrato esté completamente seco, en una mezcla de agua y abono diluido cuando la planta esté en período de crecimiento (entre 15 y 30 minutos),

No se puede impedir que las raíces aéreas de las vandas crezcan un poco fuera de la maceta por todos los lados mientras éstas crecen. No hay que dañar sus raíces que son esenciales para un buen desarrollo de la planta. Cuando la planta sobresale verdaderamente demasiado de su maceta se puede trasplantar. El trasplante es posible realizarlo durante todo el año, pues su crecimiento es continuo, pero hay que hacerlo preferiblemente cuando la vanda tenga un fuerte crecimiento (entre primavera y verano). Antes de la operación, es preferible empapar bien el sustrato durante una hora en agua templada con el fin de ablandar las raíces.

Elegir una maceta, un poco más grande que la anterior, lo justo para contener las raíces y asegurar una buena estabilidad de la planta ,pero que permita también una buena aireación a nivel de raíces (hacer por ejemplo pequeños agujeros en los laterales con una pistola de cola caliente, un taladro o un soldador). Sacar la vanda de la maceta y quitar solamente el sustrato que está en fácil acceso (no dañar las raíces bajo el pretexto de quitar todo el sustrato viejo, si la planta crece en un cesto de plástico se puede incluso dejarlo en el sitio), después poner la planta en su nueva maceta y rellenar los intersticios con el sustrato nuevo comprimiéndolo bien.

Floración:



Las varas florales salen del tronco de la vanda, del lado opuesto a la base de la hoja.

En Asia, la floración se produce durante todo el año con un período máximo entre verano y otoño. En cultivo bajo clima templado, se pueden esperar dos floraciones al año si la planta es madura y está bien cultivada. La floración dura cerca de dos meses.

Para que florezca la vanda debe haber formado cierto número de nuevas hojas (número variable según las especies y las condiciones de cultivo). Mientras no crezcan este número de hojas, no florecerá. Es, pues, importante de maximizar el crecimiento de la vanda si se quiere tener floraciones cercanas entre una y otra. Para eso, hay que mantenerlas al calor (más de 20º C y si es posible 25ºC o más), darles lo más posible de sol, regar regularmente y SOBRETODO no olvidar de fertilizarlos con un abono diluido en cada riego. Si la intensidad de luz es adecuada y se abona regularmente entonces crecerá rápido y entonces florecerá más a menudo.

Si la planta crece bien pero no florece después de haber formado varios nuevos pares de hojas, lo más seguro es que tiene insuficiencia de luz.

Después de la floración, se puede cortar la vara floral al ras justo donde se une a la planta (con un utensilio esterilizado)


Problemas de cultivo:

• Cuando los botones florales amarillean y caen antes de abrirse, esto puede ser debido a una insuficiencia de luz, a una temperatura demasiada baja, porque es una planta muy joven o débil, porque tiene un sistema radicular dañado o por riegos insuficientes. Evitar igualmente la presencia de frutas (manzanas, plátanos, etc.) en su proximidad y también, los cambios bruscos de temperatura.
• Una Vanda donde las nuevas hojas son cada vez más largas y finas (pérdida en anchura) con los entre-nudos (distancia entre los pares de hojas) cada vez más largos, eso es síntoma de falta de luz. Una planta que recibe suficiente luz tiene las hojas de un verde claro (no amarillas ni verde oscuro) y cerradas. Las nuevas hojas deben ser de anchura y largura al menos idénticas a las precedentes y los entre-nudos deben ser cortos.
  
• Las Vandas necesitan una luz intensa y calor para que tengan buena salud. Si estas condiciones no se reúnen, la planta se estanca o se va muriendo lentamente, las floraciones son decepcionantes o inexistentes, o son más sensibles a la podredumbre y pierde sus hojas. Por lo que, no comprar una Vanda si no puede darle calor (25ºC o más, nunca menos de 20º C) y luz muy abundante.

Pequeños trucos del foro

• Trucos para la elección de una vanda: Buscar los vestigios de las viejas varas florales. Si la planta ha florecido ya más de una vez, contar el número de hojas entre las dos varas florales: si hay muchos pares de hojas esto indica que la planta florecerá muy pocas veces (debe echar muchos pares de hojas antes de lanzar una vara por lo que esto le toma mucho tiempo). Si los vestigios de viejas varas florales son cercanas , esto indica que será más fácil de hacerla florecer.

Las Vandas de hojas tereres (hojas gruesas y cilíndricas) son difíciles de hacerlas crecer en interior, evitarlas a menos de tener un invernadero.

• Las vandas tienen raíces de gran diámetro. En consecuencia la superficie de contacto entre el agua de riego y la raíz es más débil que en aquellas orquídeas que tienen raíces finas. Cuando las Vandas se cultivan en interior con la raíz desnuda, las raíces deben pues , estar húmedas durante bastante tiempo (al menos de 30 minutos a 1 hora) con el fin de que la planta tenga tiempo de absorber el agua y abono que ella necesita. Es necesario que las raíces se pongan verdes para que la planta comience a beber! Si se quedan blancas es que el riego ha sido insuficiente. Para ello, las pulverizaciones deberán ser abundantes para bien saturar las raíces con agua y se deberá utilizar abono en cada riego. Si las raíces secan muy rápido o se quedan blancas, se puede pasar al cultivo en maceta (ver más arriba), o sumergir la planta durante 15-30 minutos en lugar de la pulverización, o envolver las raíces en un saco de plástico durante al menos una hora después de cada pulverización (no olvidar de quitarlo después, si no existe riesgo de pudrición de raíces). Puede, también, envolver las raíces permanentemente con un saco de plástico transparente microperforado o utilizar el método del jarrón descrito más abajo.
• Las vandas híbridas pueden desarrollarse satisfactoriamente en condiciones de humedad si se cultivada en maceta (y no a raíz desnuda) y de que se riegue convenientemente. La llave del éxito es verdaderamente la luz y un continuo abono mientras la planta crezca (es decir, generalmente todo el tiempo si las condiciones de luz y temperatura son los ideales)
• Para mantener una buena humedad en torno a las raíces se puede igualmente utilizar la técnica llamada "técnica de las raíces en jarrón”. Por el contrario, habrá que regar más a menudo que si la planta está en maceta.

Hay que coger un jarrón de cristal transparente, suficientemente largo para poder introducir las raíces sin romperlas demasiado (esto no es grave si algunas se rompen), pero no demasiadas para que la planta no se caiga al fondo del jarrón. Se puede también fijarla en lo alto del jarrón con alambre.

Foto ilustrando la técnica
de las raíces en jarrón.

Modo de empleo de la técnica:

- Rellenar el jarrón con agua de lluvia, dejar bañar las raíces durante 30 minutos cada 2 días en período de crecimiento (De 1 a 2 veces por semana en invierno según la humedad ambiental)

Más bien que bañar las raíces, se puede también rociar abundantemente directamente en el jarrón, para luego volcar el jarrón para quitarle todo el agua que queda en el fondo (las raíces no deben estar tocando el agua del fondo, si no existe el riesgo de pudrición de raíces)

Ojo! El paso al cultivo en jarrón necesita un período de adaptación durante la cual las raíces de la planta pueden pudrirse. Sin embargo, las nuevas raíces van a desarrollarse rápidamente y se adaptarán perfectamente al cultivo en jarrón. Para facilitar su adaptación, elegir plantas con buena salud y que comienzan justamente a desarrollar nuevas raíces en el momento de transferirla al jarrón.

Si el jarrón se pone a pleno sol el aire puede llegar a ser muy caliente en el interior y “cocer las raíces”. Controlar la temperatura en el jarrón y si la temperatura sube demasiado (más de 35ºC), protegerla de los rayos de sol (por ejemplo con papel aluminio).

Otra foto mostrando la técnica: qué maravilla!

• Una Vanda necesita de 4 a 8 años para alcanzar la madurez y florecer en todo su explendor. Si no quiere esperar tanto tiempo, compre sobretodo Ascocendas (híbridos entre Vanda y Ascocentrum) que florecen antes y necesitan un poco menos de luz
• Para aquellos que los cultivan cerca de una ventana o galería acristalada: dar a las Vandas y Ascocendas ¼ de giro cada semana, lo que les obligará a crecer bien derechas y no inclinadas sobre un lado de la maceta. Las varas florales se desarrollarán también bien derechas. Sin embargo una vez que los botones florales se hayan formado, no girarlas más por que los botones tienen el peligro de retorcerse queriendo seguir la luz…