Cultivo de Vanda, Ascocenda, Ascocentrum, Aerides, Renanthera, Arachnis, Vandopsis, Rhynchostylis, etc. y sus numerosos híbridos por Iván Arroyo
Orquídeas asiáticas (sobretodo en zonas tropicales), desde la India hasta Taiwán y hasta ell norte de Australia. La gran mayoría de los híbridos tienen a la Vanda sanderiana en sus antepasados, una planta originaria de la Isla de Mindanao en Filipinas. Crece en la cima de los árboles y es bañada por el sol casi toda la mañana. Una lluvia que recibe generalmente al principio del mediodía seguido de un tiempo nuboso donde el sol directo se alterna con los períodos de sombra es lo que permite a la planta de no tostarse al sol. La humedad ambiental es sumamente constante, alrededor del 80%. Estas condiciones de cultivo son muy propicias para el crecimiento de las vandas: Sol, calor, agua y humedad alta.
Morfología de la planta:
Los híbridos que se encuentran en viveros tienen generalmente flores blancas más o menos moteadas de malva / azul, pero existen vandas de todos los colores.
Las hojas se reparten por pares a lo largo de la planta, sobre un brote único que va creciendo en altura a lo largo de los años (planta monopodial). Las raíces engordan y tienen una gran tendencia a escaparse del sitio donde queremos confinarlas.
Son epifitas que poseen raíces aéreas muy carnosas que se agarran fuertemente al soporte (natural o de cultivo). Las nuevas hojas aparecen a lo alto del crecimiento por pares mientras que las hojas maduras desaparecen progresivamente por la parte baja, dejando una vara desnuda sobre la cual se desarrollan raíces aéreas, gruesas, carnosas, quebradizas y algunas veces muy largas.
Condiciones de cultivo:
Difícil en interior a menos de tener un ventanal hacia el sur, bastante fácil en invernadero cálido o una galería acristalada cálida y bien expuesta.
No comprarlas si no puede suministrarles una luz intensa y calor a la planta.
A casi todos los híbridos que se encuentran en viveros, les satisfacerá las condiciones siguientes:
Luz
Las Vandáceas requieren mucha luz: más de 40 000 lux (4000 fc). Las especies de hojas cilíndricas (terere) son todavía más exigentes.
Entre octubre y mayo: Ponerlas a menos de 50 cm. de una ventana que reciba al menos de 4 a 6 horas de sol directo, más si es posible. Se recomienda su cultivo en invernadero o en galería acristalada cálida, por lo que se pondrán en lo alto del invernadero donde recibirán el máximo de sol. En el interior, en las regiones nórdicas preveer eventualmente en invierno un suplemento de luz artificial.
Entre junio y septiembre: Sacarlas al exterior después de que las temperaturas nocturnas suban de 15º C, en un lugar donde tendrán sol durante buena parte del día (pero protegerlas de los rayos de sol más calientes del día, más o menos entre las 11:00 y las 15:00 horas para evitar quemaduras)
Temperatura:
Las especies de clima cálido ( son aquellas que se encuentran más a menudo en centros de jardinería): más de 25ºC durante el día y al menos 18-20º por la noche. Generalmente en una habitación cálida, el sol es suficiente para calentar localmente a la planta durante el día.
Especies de clima más frescos como V. cœrulae, V. lilacina y V. coerulescens (muy raras en viveros): un poco más frescos; alrededor de 12ºC por la noche (la temperatura puede bajar hasta los 5ºC en su medio natural), 5-10º de más por el día.
Riegos:
En Asia el crecimiento es continuo durante todo el año. Para nosotros, la planta crece sobre todo entre mayo y septiembre, después ralentiza el resto del año a causa de que la intensidad de luz se reduce (a menos de tener un invernadero cálido o galería acristalada bien cálida y muy luminosa en invierno)
Para las plantas cultivadas a raíz desnuda (aconsejado únicamente en ambientes húmedos = entre 70% y 80% de humedad): rociar ABUNDANTEMENTE las raíces (hasta que cojan un color verde) con agua no calcárea y ligeramente templada con un poco de abono. Las pulverizaciones deben ser al menos cotidianas cuando la planta está en período de crecimiento, más espaciadas el resto del tiempo. Una vez a la semana meter las raíces de la vanda durante 30 minutos en un recipiente con agua y abono. En todo caso, mantener alta la humedad del aire.
A falta de humedad ambiental, se recomienda el cultivo en maceta para paliar la falta de humedad del aire. Durante el período de crecimiento activo, los riegos deberán ser abundantes y regulares: dejar sumergida la maceta para que se empape la totalidad del sustrato en el agua con abono diluido durante unos 15-30 minutos. Después dejar que escurra bien. Volver a repetir la operación cuando el sustrato esté seco (puede ser una vez al día si es que hace mucho calor). Cuando el crecimiento se ralentiza entre otoño y principios de primavera, dejar secar el sustrato un poco más tiempo entre los riegos pero sin dejar que la planta se deshidrate exageradamente.
Abono:
Utilizar un abono diluido (una dosis de 1/8 a ¼ para las vandas a raíces desnudas y una dosis de ¼ a ½ para las plantas en maceta) en cada riego cuando la planta está creciendo. Cuando las condiciones de temperatura y luz son adecuadas, las Vanda necesitan un abono continuo para crecer bien y florecer.
Mucho ojo con el abono concentrado, puede quemar las raíces. Es importante diluirlo bien.
Sustrato y Transplante:
Las Vandas pueden ser cultivadas a raíz desnuda (por ejemplo en una cesta agujereada) pero para esto, es necesario mantener una humedad alta (entre el 70 y 80%), cosa muy difícil de obtener en el interior de una casa de manera regular.
Cuando es imposible de mantener una humedad alta (por ejemplo en el interior de una casa) se pueden cultivarlas en macetas con un sustrato muy aireado compuesto de cortezas de pino de gran calibre y de algunas fibras largas de musgo de esfagno (cerca del 20%). Este sustrato se airea y seca rápidamente que es lo que conviene bien a las Vandas. Regar por inmersión cuando el sustrato esté completamente seco, en una mezcla de agua y abono diluido cuando la planta esté en período de crecimiento (entre 15 y 30 minutos),
No se puede impedir que las raíces aéreas de las vandas crezcan un poco fuera de la maceta por todos los lados mientras éstas crecen. No hay que dañar sus raíces que son esenciales para un buen desarrollo de la planta. Cuando la planta sobresale verdaderamente demasiado de su maceta se puede trasplantar. El trasplante es posible realizarlo durante todo el año, pues su crecimiento es continuo, pero hay que hacerlo preferiblemente cuando la vanda tenga un fuerte crecimiento (entre primavera y verano). Antes de la operación, es preferible empapar bien el sustrato durante una hora en agua templada con el fin de ablandar las raíces.
Elegir una maceta, un poco más grande que la anterior, lo justo para contener las raíces y asegurar una buena estabilidad de la planta ,pero que permita también una buena aireación a nivel de raíces (hacer por ejemplo pequeños agujeros en los laterales con una pistola de cola caliente, un taladro o un soldador). Sacar la vanda de la maceta y quitar solamente el sustrato que está en fácil acceso (no dañar las raíces bajo el pretexto de quitar todo el sustrato viejo, si la planta crece en un cesto de plástico se puede incluso dejarlo en el sitio), después poner la planta en su nueva maceta y rellenar los intersticios con el sustrato nuevo comprimiéndolo bien.
Floración:
Las varas florales salen del tronco de la vanda, del lado opuesto a la base de la hoja.
En Asia, la floración se produce durante todo el año con un período máximo entre verano y otoño. En cultivo bajo clima templado, se pueden esperar dos floraciones al año si la planta es madura y está bien cultivada. La floración dura cerca de dos meses.
Para que florezca la vanda debe haber formado cierto número de nuevas hojas (número variable según las especies y las condiciones de cultivo). Mientras no crezcan este número de hojas, no florecerá. Es, pues, importante de maximizar el crecimiento de la vanda si se quiere tener floraciones cercanas entre una y otra. Para eso, hay que mantenerlas al calor (más de 20º C y si es posible 25ºC o más), darles lo más posible de sol, regar regularmente y SOBRETODO no olvidar de fertilizarlos con un abono diluido en cada riego. Si la intensidad de luz es adecuada y se abona regularmente entonces crecerá rápido y entonces florecerá más a menudo.
Si la planta crece bien pero no florece después de haber formado varios nuevos pares de hojas, lo más seguro es que tiene insuficiencia de luz.
Después de la floración, se puede cortar la vara floral al ras justo donde se une a la planta (con un utensilio esterilizado)
Problemas de cultivo:
Pequeños trucos del foro
Las Vandas de hojas tereres (hojas gruesas y cilíndricas) son difíciles de hacerlas crecer en interior, evitarlas a menos de tener un invernadero.
Foto ilustrando la técnica
de las raíces en jarrón.
Modo de empleo de la técnica:
- Rellenar el jarrón con agua de lluvia, dejar bañar las raíces durante 30 minutos cada 2 días en período de crecimiento (De 1 a 2 veces por semana en invierno según la humedad ambiental)
Más bien que bañar las raíces, se puede también rociar abundantemente directamente en el jarrón, para luego volcar el jarrón para quitarle todo el agua que queda en el fondo (las raíces no deben estar tocando el agua del fondo, si no existe el riesgo de pudrición de raíces)
Ojo! El paso al cultivo en jarrón necesita un período de adaptación durante la cual las raíces de la planta pueden pudrirse. Sin embargo, las nuevas raíces van a desarrollarse rápidamente y se adaptarán perfectamente al cultivo en jarrón. Para facilitar su adaptación, elegir plantas con buena salud y que comienzan justamente a desarrollar nuevas raíces en el momento de transferirla al jarrón.
Si el jarrón se pone a pleno sol el aire puede llegar a ser muy caliente en el interior y “cocer las raíces”. Controlar la temperatura en el jarrón y si la temperatura sube demasiado (más de 35ºC), protegerla de los rayos de sol (por ejemplo con papel aluminio).
Otra foto mostrando la técnica: qué maravilla!
Luz
Las Vandáceas requieren mucha luz: más de 40 000 lux (4000 fc). Las especies de hojas cilíndricas (terere) son todavía más exigentes.
Entre octubre y mayo: Ponerlas a menos de 50 cm. de una ventana que reciba al menos de 4 a 6 horas de sol directo, más si es posible. Se recomienda su cultivo en invernadero o en galería acristalada cálida, por lo que se pondrán en lo alto del invernadero donde recibirán el máximo de sol. En el interior, en las regiones nórdicas preveer eventualmente en invierno un suplemento de luz artificial.
Entre junio y septiembre: Sacarlas al exterior después de que las temperaturas nocturnas suban de 15º C, en un lugar donde tendrán sol durante buena parte del día (pero protegerlas de los rayos de sol más calientes del día, más o menos entre las 11:00 y las 15:00 horas para evitar quemaduras)
Temperatura:
Las especies de clima cálido ( son aquellas que se encuentran más a menudo en centros de jardinería): más de 25ºC durante el día y al menos 18-20º por la noche. Generalmente en una habitación cálida, el sol es suficiente para calentar localmente a la planta durante el día.
Especies de clima más frescos como V. cœrulae, V. lilacina y V. coerulescens (muy raras en viveros): un poco más frescos; alrededor de 12ºC por la noche (la temperatura puede bajar hasta los 5ºC en su medio natural), 5-10º de más por el día.
Riegos:
En Asia el crecimiento es continuo durante todo el año. Para nosotros, la planta crece sobre todo entre mayo y septiembre, después ralentiza el resto del año a causa de que la intensidad de luz se reduce (a menos de tener un invernadero cálido o galería acristalada bien cálida y muy luminosa en invierno)
Para las plantas cultivadas a raíz desnuda (aconsejado únicamente en ambientes húmedos = entre 70% y 80% de humedad): rociar ABUNDANTEMENTE las raíces (hasta que cojan un color verde) con agua no calcárea y ligeramente templada con un poco de abono. Las pulverizaciones deben ser al menos cotidianas cuando la planta está en período de crecimiento, más espaciadas el resto del tiempo. Una vez a la semana meter las raíces de la vanda durante 30 minutos en un recipiente con agua y abono. En todo caso, mantener alta la humedad del aire.
A falta de humedad ambiental, se recomienda el cultivo en maceta para paliar la falta de humedad del aire. Durante el período de crecimiento activo, los riegos deberán ser abundantes y regulares: dejar sumergida la maceta para que se empape la totalidad del sustrato en el agua con abono diluido durante unos 15-30 minutos. Después dejar que escurra bien. Volver a repetir la operación cuando el sustrato esté seco (puede ser una vez al día si es que hace mucho calor). Cuando el crecimiento se ralentiza entre otoño y principios de primavera, dejar secar el sustrato un poco más tiempo entre los riegos pero sin dejar que la planta se deshidrate exageradamente.
Abono:
Utilizar un abono diluido (una dosis de 1/8 a ¼ para las vandas a raíces desnudas y una dosis de ¼ a ½ para las plantas en maceta) en cada riego cuando la planta está creciendo. Cuando las condiciones de temperatura y luz son adecuadas, las Vanda necesitan un abono continuo para crecer bien y florecer.
Mucho ojo con el abono concentrado, puede quemar las raíces. Es importante diluirlo bien.
Sustrato y Transplante:
Las Vandas pueden ser cultivadas a raíz desnuda (por ejemplo en una cesta agujereada) pero para esto, es necesario mantener una humedad alta (entre el 70 y 80%), cosa muy difícil de obtener en el interior de una casa de manera regular.
Cuando es imposible de mantener una humedad alta (por ejemplo en el interior de una casa) se pueden cultivarlas en macetas con un sustrato muy aireado compuesto de cortezas de pino de gran calibre y de algunas fibras largas de musgo de esfagno (cerca del 20%). Este sustrato se airea y seca rápidamente que es lo que conviene bien a las Vandas. Regar por inmersión cuando el sustrato esté completamente seco, en una mezcla de agua y abono diluido cuando la planta esté en período de crecimiento (entre 15 y 30 minutos),
No se puede impedir que las raíces aéreas de las vandas crezcan un poco fuera de la maceta por todos los lados mientras éstas crecen. No hay que dañar sus raíces que son esenciales para un buen desarrollo de la planta. Cuando la planta sobresale verdaderamente demasiado de su maceta se puede trasplantar. El trasplante es posible realizarlo durante todo el año, pues su crecimiento es continuo, pero hay que hacerlo preferiblemente cuando la vanda tenga un fuerte crecimiento (entre primavera y verano). Antes de la operación, es preferible empapar bien el sustrato durante una hora en agua templada con el fin de ablandar las raíces.
Elegir una maceta, un poco más grande que la anterior, lo justo para contener las raíces y asegurar una buena estabilidad de la planta ,pero que permita también una buena aireación a nivel de raíces (hacer por ejemplo pequeños agujeros en los laterales con una pistola de cola caliente, un taladro o un soldador). Sacar la vanda de la maceta y quitar solamente el sustrato que está en fácil acceso (no dañar las raíces bajo el pretexto de quitar todo el sustrato viejo, si la planta crece en un cesto de plástico se puede incluso dejarlo en el sitio), después poner la planta en su nueva maceta y rellenar los intersticios con el sustrato nuevo comprimiéndolo bien.
Floración:
Las varas florales salen del tronco de la vanda, del lado opuesto a la base de la hoja.
En Asia, la floración se produce durante todo el año con un período máximo entre verano y otoño. En cultivo bajo clima templado, se pueden esperar dos floraciones al año si la planta es madura y está bien cultivada. La floración dura cerca de dos meses.
Para que florezca la vanda debe haber formado cierto número de nuevas hojas (número variable según las especies y las condiciones de cultivo). Mientras no crezcan este número de hojas, no florecerá. Es, pues, importante de maximizar el crecimiento de la vanda si se quiere tener floraciones cercanas entre una y otra. Para eso, hay que mantenerlas al calor (más de 20º C y si es posible 25ºC o más), darles lo más posible de sol, regar regularmente y SOBRETODO no olvidar de fertilizarlos con un abono diluido en cada riego. Si la intensidad de luz es adecuada y se abona regularmente entonces crecerá rápido y entonces florecerá más a menudo.
Si la planta crece bien pero no florece después de haber formado varios nuevos pares de hojas, lo más seguro es que tiene insuficiencia de luz.
Después de la floración, se puede cortar la vara floral al ras justo donde se une a la planta (con un utensilio esterilizado)
Problemas de cultivo:
- Cuando los botones florales amarillean y caen antes de abrirse, esto puede ser debido a una insuficiencia de luz, a una temperatura demasiada baja, porque es una planta muy joven o débil, porque tiene un sistema radicular dañado o por riegos insuficientes. Evitar igualmente la presencia de frutas (manzanas, plátanos, etc.) en su proximidad y también, los cambios bruscos de temperatura.
- Una Vanda donde las nuevas hojas son cada vez más largas y finas (pérdida en anchura) con los entre-nudos (distancia entre los pares de hojas) cada vez más largos, eso es síntoma de falta de luz. Una planta que recibe suficiente luz tiene las hojas de un verde claro (no amarillas ni verde oscuro) y cerradas. Las nuevas hojas deben ser de anchura y largura al menos idénticas a las precedentes y los entre-nudos deben ser cortos.
- Las Vandas necesitan una luz intensa y calor para que tengan buena salud. Si estas condiciones no se reúnen, la planta se estanca o se va muriendo lentamente, las floraciones son decepcionantes o inexistentes, o son más sensibles a la podredumbre y pierde sus hojas. Por lo que, no comprar una Vanda si no puede darle calor (25ºC o más, nunca menos de 20º C) y luz muy abundante.
Pequeños trucos del foro
- Trucos para la elección de una vanda: Buscar los vestigios de las viejas varas florales. Si la planta ha florecido ya más de una vez, contar el número de hojas entre las dos varas florales: si hay muchos pares de hojas esto indica que la planta florecerá muy pocas veces (debe echar muchos pares de hojas antes de lanzar una vara por lo que esto le toma mucho tiempo). Si los vestigios de viejas varas florales son cercanas , esto indica que será más fácil de hacerla florecer.
Las Vandas de hojas tereres (hojas gruesas y cilíndricas) son difíciles de hacerlas crecer en interior, evitarlas a menos de tener un invernadero.
- Las vandas tienen raíces de gran diámetro. En consecuencia la superficie de contacto entre el agua de riego y la raíz es más débil que en aquellas orquídeas que tienen raíces finas. Cuando las Vandas se cultivan en interior con la raíz desnuda, las raíces deben pues , estar húmedas durante bastante tiempo (al menos de 30 minutos a 1 hora) con el fin de que la planta tenga tiempo de absorber el agua y abono que ella necesita. Es necesario que las raíces se pongan verdes para que la planta comience a beber! Si se quedan blancas es que el riego ha sido insuficiente. Para ello, las pulverizaciones deberán ser abundantes para bien saturar las raíces con agua y se deberá utilizar abono en cada riego. Si las raíces secan muy rápido o se quedan blancas, se puede pasar al cultivo en maceta (ver más arriba), o sumergir la planta durante 15-30 minutos en lugar de la pulverización, o envolver las raíces en un saco de plástico durante al menos una hora después de cada pulverización (no olvidar de quitarlo después, si no existe riesgo de pudrición de raíces). Puede, también, envolver las raíces permanentemente con un saco de plástico transparente microperforado o utilizar el método del jarrón descrito más abajo.
- Las vandas híbridas pueden desarrollarse satisfactoriamente en condiciones de humedad si se cultivada en maceta (y no a raíz desnuda) y de que se riegue convenientemente. La llave del éxito es verdaderamente la luz y un continuo abono mientras la planta crezca (es decir, generalmente todo el tiempo si las condiciones de luz y temperatura son los ideales)
- Para mantener una buena humedad en torno a las raíces se puede igualmente utilizar la técnica llamada "técnica de las raíces en jarrón”. Por el contrario, habrá que regar más a menudo que si la planta está en maceta.
Foto ilustrando la técnica
de las raíces en jarrón.
Modo de empleo de la técnica:
- Rellenar el jarrón con agua de lluvia, dejar bañar las raíces durante 30 minutos cada 2 días en período de crecimiento (De 1 a 2 veces por semana en invierno según la humedad ambiental)
Más bien que bañar las raíces, se puede también rociar abundantemente directamente en el jarrón, para luego volcar el jarrón para quitarle todo el agua que queda en el fondo (las raíces no deben estar tocando el agua del fondo, si no existe el riesgo de pudrición de raíces)
Ojo! El paso al cultivo en jarrón necesita un período de adaptación durante la cual las raíces de la planta pueden pudrirse. Sin embargo, las nuevas raíces van a desarrollarse rápidamente y se adaptarán perfectamente al cultivo en jarrón. Para facilitar su adaptación, elegir plantas con buena salud y que comienzan justamente a desarrollar nuevas raíces en el momento de transferirla al jarrón.
Si el jarrón se pone a pleno sol el aire puede llegar a ser muy caliente en el interior y “cocer las raíces”. Controlar la temperatura en el jarrón y si la temperatura sube demasiado (más de 35ºC), protegerla de los rayos de sol (por ejemplo con papel aluminio).
Otra foto mostrando la técnica: qué maravilla!
- Una Vanda necesita de 4 a 8 años para alcanzar la madurez y florecer en todo su explendor. Si no quiere esperar tanto tiempo, compre sobretodo Ascocendas (híbridos entre Vanda y Ascocentrum) que florecen antes y necesitan un poco menos de luz
- Para aquellos que los cultivan cerca de una ventana o galería acristalada: dar a las Vandas y Ascocendas ¼ de giro cada semana, lo que les obligará a crecer bien derechas y no inclinadas sobre un lado de la maceta. Las varas florales se desarrollarán también bien derechas. Sin embargo una vez que los botones florales se hayan formado, no girarlas más por que los botones tienen el peligro de retorcerse queriendo seguir la luz…
2 comentarios:
Muy buen articulo, me sirvio de mucho. Quisiera saber la dosis de abono diario . Tengo 20-13 y un liquido a base de vitaminas ( a veces le llaman hormonas, aunque no dice tener hormonas como ingrediente). Quiero saber tambien si un galon de agua con abono la puedo guardar unos dias o usarla de inmediato. Gracias y bendiciones
Hola. Gracias por su explicacion, me fue muy util. Quisiera saber si puedo preparar el abono en agua blanda y usarlo por varios dias o no. Y si el riego diario con agua abonada es a la misma dosis que un riego semanal con abono . Que tenga un dia hermoso y bendecido
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