Brassolaeliocattleya King of Taiwan

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Phalaenopsis bellina

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Dracula radiella

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Cycnoches [Cyc.] loddigesii

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Stanhopea tricornis

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Aerangis luteo-alba var. rhodosticta

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Nomenclatura de las orquídeas

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Nomenclatura de orquídeas

Un misterio resuelto

Traducción: Jesús Choy Ley

Una de las primeras cosas con que un cultivador novato se encontrará en su camino, es la miríada de nombres extraños en las etiquetas de las plantas. Estos nombres se ven raros y suenan aún más raro. Una vez que entiende algo de los nombres, de dónde vienen y dónde son usados, el temor a estos nombres desaparece de la noche a la mañana. La pronunciación de algunos de ellos necesita una pequeña práctica, pero es algo pequeño a vencer.

Primero que todo, los nombres de orquídeas son asignados de acuerdo a un sistema de binominal (dos nombres). Es decir, que cada orquídea tiene un nombre. Esto es lo mismo que el nombre propio, excepto que está escrito como en un directorio telefónico (por ejemplo: Apellido(s), Nombre(s)). Su nombre aparecerá como "Martínez, Juan". Un nombre de orquídea aparecerá como "Cattleya Portia". El primer nombre (Cattleya) es el nombre del género y se refiere aun gran grupo de orquídeas que están emparentadas (justo como los miembros de su familia con el mismo apellido). El segundo nombre (Portia), es el nombre de la especie o el nombre del híbrido. Este nombre se refiere a un individuo muy específico dentro del género (justo como el nombre de pila). Este se distingue a un individuo de los otros miembros del género. Usando estos nombres y el sistema binominal, podemos comunicarnos entre nosotros y entender a que orquídea nos estamos refiriendo.

De vez en cuando vemos adiciones al nombre. Estos son usualmente nombres referentes a la variedad o a un subgrupo dentro de especies que son únicamente diferentes de manera general, pero no tanto como para clasificarlos como una especie separada. Un ejemplo puede ser Cattleya bicolor var. alba. Hay muchas variedades dentro de una especie. Estas son siempre escritas con la abreviación "var." para designar una variedad. Estas variedades son usualmente reconocidas por autoridades como una parte válida de un nombre oficial y es registrada como tal.

Otro nombre a menudo puede ser un nombre clonal. Este nombre no es parte del nombre oficial, sino un sistema para designar las diferencias entre un clon de un cruce (grex) y todo lo de otros clones del mismo cruce. Es una especie de apodo. Este nombre es dado a la planta por el propietario original de la planta si esta nunca ha sido dividida, mericlonada o no ha recibido ningún tipo de reconocimiento. Las divisiones por meristema de la planta, llevarán el nombre clonal. Un ejemplo puede ser Cattleya bicolor `Big Lip'. Ud notará que el ultimo nombre aparece entre comillas simples para designar el hecho de que es un nombre clonal.

Como un resumen, un nombre típico puede verse así:

Cattleya - género
bicolor - especie
var. alba - variedad
'Big Lip' - nombre del clon

Esto se escribirá así:

Cattleya bicolor var. alba 'Big Lip'

El nombre del género siempre comienza con inicial mayúscula o abreviado por la inicial en mayúscula. El nombre de la especie siempre inicia con minúscula (hay algunas excepciones). Si la planta es un híbrido, el nombre del híbrido inicia con mayúscula. Según esto, Ud. será capaz de ver una etiqueta en una planta y distinguir de una mirada si es una especie o un híbrido. Un ejemplo puede ser:

Especie = Onc. triquetrum (Onc. es la abreviación de Oncidium)

Híbrido = Onc. Golden Sunset

Como se meniconó antes, el nombre del género a menudo es abreviado para ahorrar tiempo y espacio. Cada género tiene una abreviación oficial y es fácilmente reconocida. Por ejemplo, Cattleya se abrevia C. Otros géneros tienen abreviaciones similares como Brassavola (B.), Laelia (L.) y Sophronitis (S.). Estos pocos ejemplos se refieren a especies o variedades puras o híbridos del mismo género.

En muchos casos, los híbridos son producto de uno o más géneros, como una Cattleya con una Laelia. Este híbrido deberá ser llamado Laeliocattleya y se abreviará como Lc. Muchas otras combinaciones pueden ser posibles (usando los géneros arriba mencionados) como Slc., Sc., Sl., etc.

Después de tres o más géneros, el nombre puede comenzar a confundir cuando se nombra un nuevo género híbrido (por ejemplo: ¡Sophrolaeliocattleya!). A estas mezclas complejas, se les da un nuevo nombre usando el de la persona que primero registró el nuevo género, entonces se le añade la terminación "ara" al nombre (por ejemplo: Smithara). Cuando se cruzan una Brassavola (B.) a una Laelia (L.) y a una Sophronitis (S.) y a una Cattleya (C.), se obtiene un híbrido con cuatro géneros. El nuevo nombre de este género es Potinara.

La mayoría de los híbridos complejos caen en unos cuantos géneros notorios, ambos, simples o complejos, con el tiempo Ud. reconocerá cuáles son ellos. Hay otros que son más oscuros como Hasegawaara. Estos Ud, tendrá que hacer la investigación. Pero lo más importante a recordar, es que no se debe tener miedo a los nombres. Los siguientes son algunos ejemplos de géneros encontrados en la alianza Cattleya:

C. = Cattleya
B. = Brassavola
L. = Laelia
S. = Sophronitis
Bc. = Brassocattleya
Bl. = Brassolaelia
Blc. = Brassolaeliocattleya
Lc. = Laeliocattleya
Sl. = Sophrolaelia
Sc. = Sophrocattleya
Slc. = Sophrolaeliocattleya
Pot. = Potinara (C.+B.+L.+S.)

Junto con el nombre de la planta y su nombre clonal, ha menudo aparecen una serie de iniciales (AM/AOS, etc.). Estas iniciales son designación de reconocimientos. Algunos de los más frecuentes reconocimientos son:

RECONOCIMIENTOS DE CALIDAD:

HCC Highly Commended Certificate (75 to 79 points)
AM Award of Merit (80 to 89 points)
FCC First Class Certificate (90 to 100 points)


OTROS RECONOCIMIENTOS:

JC Judges Commendation (for some outstanding feature)
CCM Certificate of Cultural Merit (awarded to individual grower for culture)
CBR Certificate of Botanical Recognition (awarded for rarity, novelty, and educational value.)

Hay otros reconocimientos, pero los mencionados son de los que más se ven. Para información adicional sobre los reconocimientos, referirse a the American Orchid Society's Handbook on Judging and Exhibition.

Otras asociaciones de reconocmiento alrededor del mundo son:
RHS Royal Horticulture Society - England
HOS Hawaiian Orchid Society
WOC World Orchid Conference

ETIQUETAS DE LAS PLANTAS

Cuando se compra una orquídea, esta siempre tiene una etiqueta con el nombre de la planta. Este nombre puede decirle mucho acerca de la planta. Por ejemplo:

C. guttata

Esta etiqueta es de las más simples. La planta es una Cattleya llamada guttata. Sabemos esto porque comiensa con la abreviación del género Cattleya en mayúscula y guttata inicia con la minúscula "g". Así que leyendo la etiqueta, sabemos automáticamente que lo que estamos viendo es una especie Cattleya llamada guttata.

C. guttata var. alba

En este ejemplo, tenemos el género y la especie, pero con el añadido var. alba. Esta es una variedad particular de la misma especie llamada "alba" (la cual se refiere al hecho de que es una falta de color en la floración; comunmente blanco). Hay muchos clones de esta variedad de esta especie.

C. guttata var. alba `Snow White' HCC/AOS (Esta no es una planta realmente reconocida, solo es un ejemplo)

Este ejemplo muestra la etiqueta de un col específico de nuestra especie. Esta es Cattleya guttata var. alba `Snow White' HCC/AOS. Esta etiqueta nos da el nombre oficial, el nombre de la variedad y el nombre del clon `Snow White' concedido a la planta porque también tiene un reconocimiento de AOS de una alta calidad (HCC).

Los ejemplor previos son para especies de orquídeas. Desde que un gran número de híbridos está ahora disponible, las etiquetas son vitales para saber cual es cual. Esto es también cierto para usarlo en las especies.

C. guttata X B. nodosa

Esta etiqueta representa el cruce de dos especies de diferente género. La manera que el nombre está escrito expresa este hecho. En la etiqueta se vé que el cruce aún no tiene nombre porque solo se dan los nombres de los padres.

Bc. Nodata (C. guttata x B. nodosa)

Este híbrido ya ha sido registrado y se llama Bc. Nodata. Notará que el nombre híbrido se escribe primero y que comienza con mayúscula. Los nombres de los padres seguidos entre paréntesis. Los nombres de los padres no siempre se dan en la etiqueta, pero es más agradable estar seguros cuales fueron los padres. Otro ejemplo de esto puede ser:

Slc. Wendy's Valentine 'June' HCC/AOS

De esta etiqueta se puede deducir que la planta es un híbido proveniente de tres géneros (Slc.) y que ha sido registrado por RHS (Royal Horticultural Society) en Inglaterra. Tiene un nombre de clon 'June' y tiene un reconocimiento HCC de AOS (American Orchids Society).

Por favor recuerde que la etiqueta de su orquídea es como el acta de nacimiento. No se requiere para producir una agradable floración, pero es agradable conocer el árbol genealógico de la planta. Por favor no la ponga aparte porque sea antiestético. Si no le gusta que se vea en la planta, empújela hacia adentro del medio de cultivo. Una planta sin etiqueta es como una planta huérfana sin un pasado o futuro. Solo será una hermosa flor en medio de otras orquídeas con nombre.


Bueno, espero que os haya gustado, para cualquier consulta o sugerencia, podéis escribirme a: airegaizto@gmail.com

Angraecum scottianum

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Esta vez le toca el turno, y ya era hora, la floración de esta orquídea. El Angraecum scottianum que está conmigo desde Octubre de 2007 (Exposición de orquídeas de Bordeaux) y adquirida a Nardotto e Capello, es la primera vez que florece estando conmigo... No sé si por que aún era planta joven, o por que no le encontraba el sitio adecuado, no quería florecer. El verano pasado estuvo en el exterior, resguardado de los rayos directos de sol, pero expuesto a las demás inclemencias del tiempo. Este año, se quedó en mi buhardilla, al calorcillo, y eso parece que le ha gustado y lo ha hecho florecer.

Pertenece a la subtribu Angraecinae y, como tal, no posee pseudobulbos, pero tienen un crecimiento monopódico, tallo por tallo. Pertenece a la Alianza Angraecum junto con los géneros Aeranthex y Jumellea.

Los angraecums en general son muy variados y floríferos y viven en hábitats de bosques tropicales secos y por consecuencia, suelen tener hojas carnosas. La mayoría son epífitas, pero unas pocas son litófitas. África tropical y Madagascar, son las zonas donde mayormente podemos encontrarlos, aunque en el sureste de Asia también se pueden encontrar, al igual que en las Comores, que es originario el Angraecum scottianum, en las Seychelles y en el archipiélago de Mascarene. Viven en altitudes que puedes encontrar desde el nivel del mar hasta los 2000 metros en regiones húmedas, aunque el Angraecum scottianum se da más en el rango de entre 300 y 650 metros. La larga duración de sus flores racimosas crecen a partir de las axilas de las hojas. La mayoría son blancas, pero algunas son de color amarillo, verde y ocre. Todos ellos tienen un espolón en la parte posterior del labelo (labio). En el caso del Angraecum sesquipedale, una especie de Madagascar, Charles Darwin observando la longitud de 30 cms del espolón, teorizó que, puesto que el néctar se encuentra en la parte inferior del espolón, debería existir un polinizador, con una espiritrompa de al menos tan larga como el espolón. También añadió, que de no haberlo, la orquídea jamás sería polinizada. No se le creyó en su tiempo. Sin embargo, mucho tiempo después de la muerte de Darwin, tal como predijo, fue descubierto el insecto polinizador de dicha planta, una polilla halcón ahora llamado Xanthopan morganii praedicta. Tenía una larga espiritrompa. Podéis ver en el siguiente vídeo, cómo dicha polilla introduce su larga espiritrompa en el espolón de la orquídea.

Las condiciones de cultivo que le he dado son éstas. Está en interior todo el año, en mi buhardilla. Está montada en corcho, el musgo que tenía poco a poco se ha ido cayendo y ahora está a raíz desnuda, por lo que los riegos son frecuentes, todos los días. Está ubicada en un lugar donde no recibe los rayos directos de sol, pero sí tiene luz. En invierno tiene una temperatura mínima de 15ºC y una máxima de 20ºC, con una humedad del 60%, los riegos y abonos son más espaciados, cada dos o tres días. En verano, tiene una temperatura mínima de 20ºC y una máxima de unos 25ºC, llegando picos de 30ºC. La humedad en torno al 60% y los riegos y abono, todos los días.

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Phalaenopsis violacea var. sumatra

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Aunque hace pocos días me floreció la Phalaenopsis violacea var. mentawai, ahora le toca el turno a la Phalaenopsis violacea var. sumatra. Aunque son parecidas, tienen sus diferencias... pero su cultivo es muy similar. Es una orquídea que me la gané en una puja en ebay a un vendedor alemán llamado Eco-sieben, y está conmigo desde el 7 de Agosto de 2008.

La Phalaenopsis violácea var. sumatra es una planta de clima cálido y húmedo. Se encuentra en las tierras bajas donde la humedad relativa está siempre alrededor del 80%, con una intensidad de luz de unos 10.000 lux. Se encuentra muy a menudo en los manglares.

Cultivada de forma epífita o suspendida, la planta crece de tal forma que permite la evacuación rápida del agua de lluvia o de riego, evitando así el desarrollo de enfermedades bacterianas o fúngicas. Es una planta que con el cultivo en casa, no desarrolla un sistema radicular tan importante como en otras especies. Un trasplante, cada tres años con un sustrato a base de corteza gruesa da muy buenos resultados. La temperatura mínima para un buen desarrollo de la blanta nunca ha de bajar de 18ºC.

A veces considerada por los cultivadores como una especie difícil de cultivar, la Phalaenopsis violacea var. sumatra no plantea problemas de cultivo, con tal de tener una humedad constante y un ambiente regularmente ventilado.

La floración dura todo el año, pero es más abundante desde la primavera hasta el otoño. Las flores emiten un fuerte olor similar a los nenúfares, fresias o bergamotas.

En cuanto a las condiciones de cultivo que le he dado son éstas: al ser una orquídea de clima cálido la planta siempre está en interior, en el muro donde tengo las phalaenopsis botánicas y en la parte baja de ella, con luz, pero con bastante sombra. El riego y abono en verano han sido diarios, mientras que en invierno, han sido más espaciados. La floración ha sido de la vara vieja que traía la planta. Muchas de las phalaenopsis botánicas, vuelven a florecer año tras año de las varas antiguas.

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Phalaenopsis equestris var. rosea

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La verdad que esta phalaenopsis me gusta un montón, pues siempre que florece, es una explosión de infinidad de flores que no pasa desapercibida allí donde está. Le agradezco la compra de esta orquídea a Estela -WAKE-, que me llamó expresamente desde la expo de orquídeas de Orquimadrid 08 (que se realizó en Madrid, los días 3 a 5 de Octubre de 2008), para decirme que había visto una Phalaenospsis equestris preciosa en uno de los stands y que si quería que me la cogiera. Viniendo de Estela y sabiendo que viniendo de ella, quería decir que era una planta hermosa, enseguida le dije que sí.

No pude disfrutar mucho de su floración, pues al poco de llegar a mis manos las flores empezaron a caer una a una, así que como hago con todas las orquídeas epifitas que llegan en maceta, la monté en corcho. Lo más gracioso de todo, es que, aunque escasamente, las vieja vara me echó todavía unas flores más... Pero lo más sorprendente de todo, es que a los pocos meses, me di cuenta que empezó a echar una vara nueva, y la sorpresa no terminó ahí, pues al poco tiempo empezó con otra.... Y si ya no cabía en mi asombro, en la vieja vara empezaron a formarse keikis y más keikis... ¡Una planta alucinante!

La Phalaenopsis equestris es una orquídea epífa. Originaria de Filipinas y de Taiwán. En la naturaleza se encuentran debajo del dosel forestal en la humedad de la parte baja, protegidas de la luz solar directa. Se desarrolla en troncos de árboles con abundante musgo de donde las raíces de la planta sacan los nutrientes con los restos de corteza del árbol. Se encuentran desde el nivel del mar hasta una altitud de 300 metros.

La Phalaenopsis equestris muestra un hábito de desarrollo monopodial. El rizoma se desarrolla erecto y en su extremo produce dos gruesas y carnosas hojas alternas y elípticas cada año. Las hojas basales más viejas se caen al mismo tiempo. La planta de este modo retiene de cuatro a cinco hojas. No tienen pseudobulbos y el almacenamiento de agua y sustancias de reserva se verifica en sus hojas, de láminas amplias y consistentes.

El racimo aparece del tallo que surge entre las hojas y florece en todo su esplendor durante varias semanas, con una inflorescencia larga y ramosa (incluso más de un metro de larga).

Las flores son variables en tamaño y en color. Sépalo dorsal oblongo-elíptico a ovoide-elíptico, puntiagudo, margenes recurvados. Sépalos laterales similares al dorsal, oblicuos, puntiagudos, vueltos de atrás a adelante. Pétalos estrechos romboideos, puntiagudos u obtusos, márgenes recurvados, constreñidos hacia la base. El disco de la unión del lóbulo intermedio y de los lóbulos laterales forma un callo subcuadrado. La columna arqueada de más de 9mm. de longitud. Las raíces son gruesas y glabras. Se trata de una especie muy utilizada en hibridaciones como suministro de polen.

Estas plantas no son muy exigentes en cuanto a su cultivo. Requieren unas condiciones mínimas que no son difíciles de conseguir dentro de las casas. Yo la tengo todo el año en mi buhardilla, con temperaturas comprendidas entre los 15ºC y máximas en torno a los 25ºC (pudiendo haber picos superiores a los 30ºC algunos días). Una humedad en torno al 60%. Tiene bastante luz, pero sin sol directo y los riegos son diarios con abono diluido con dosis muy bajas en el agua. Así y todo, os dejo un aquí, las condiciones óptimas para el cultivo de una Phalaenopsis equestris:

Temperatura

Se desarrolla bien con la temperatura de la casa. Soporta temperaturas de entre 14 y 35ºC con preferencia de temperatura durante el día de 20-24 °C. Para hacerla florecer, hay que mantener una diferencia de temperatura de 5 °C entre el día y la noche durante un mes.

Luz

Los Phalaenopsis prefieren una luz viva, sin el sol directo del periodo del mediodía. Su ideal está entre 15.000 y 20.000 lux. Para ello se pueden situar junto a una ventana orientada al este o al oeste, con un visillo o cortina fina de por medio. Sin que le de la luz directa del sol pues se le pueden quemar las hojas. Las raíces de estas orquídeas son verdes, tienen clorofila por tanto capaces de realizar la fotosíntesis, por lo que es conveniente que estén en macetas incoloras.

Agua

De preferencia no calcárea y sin cloro (usar cartuchos filtrantes si el agua disponible es muy calcárea). La humedad ambiental debe estar situada entre el 50 y 60%, si bien debe ser mayor cuanto más alta sea la temperatura.

Riegos

Moderados. Hay que dejar secar un poco el compost entre dos riegos. Las raíces prefieren los compost con buen drenaje.Algunas variedades prefieren que las raíces sequen rápidamente.

Humedad

Les gustan las vaporizaciones

Aclareo

Normalmente al final del invierno o en la primavera, después de la floración. Toleran bien las macetas pequeñas. Utilizar de preferencia un tiesto no poroso (nada de macetas de barro cocido), a fin de no concentrar las sales minerales. Si no, se recomienda de humedecer el compost con agua clara de vez en cuando. Después del cambio de tiesto, esperar unas dos semanas antes de emprender el ritmo normal de riegos. Vaporizar el envés de las hojas.

Sustrato

Granulometría de

fina a media, a base de corteza de pino, atapulgita o argex (esferas de tamaño variable), carbón vegetal, poliestireno. Es conveniente, no sólo en Phalaenopsis sino en orquídeas en general, desinfectar el medio de cultivo previo a su

utilización. Un método eficaz e inocuo tanto para las plantas como para el ambiente es lograr la desinfección por acción del calor. El proceso consiste en colocar en una asadera la mezcla preparada bien humedecida y llevarla a horno convencional durante 20 minutos a temperatura de 180°C cuidando de que no se seque en exceso para evitar que se queme. Retirar y dejar enfriar completamente. Una vez frío volver a humedecer (al plantar el sustrato siempre debe estar mojado).

Abonos

Debido a que son plantas epífitas que viven sobre troncos de árboles y recogen el agua de lluvia que escurre no tienen grandes exigencias de abono. Venden abonos especiales para ellas, pero basta con usar un abono para plantas de interior reduciendo su dosis a la cuarta parte, que aplicaremos cada 10-15 días en la floración y el resto del tiempo esporádicamente.

Reproducción

Producen innumerables semillas, pero difíciles de germinar como no estén en simbiosis con un hongo. Por lo cual, el método más fácil es mediante keikis(hijuelo que la planta madre emite en la vara floral, tras la floración). Para estimular la aparición de Keikis tras la floración, se corta la vara por encima de un nudo sobre la mitad de su longitud. Luego se retira con cuidado la pielecilla que cubre las yemas de los entrenudos, con mucho cuidado para no dañar éstos. Con ello conseguiremos que les llegue más luz. También se puede diluir una pizca de la hormona de crecimiento vegetal (benziladedina) en agua y con un pincel dar un fino toque en el corte para estimular su aparición. Una vez el keikis ha emitido unas raíces pequeñas se puede separar de la planta madre.

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Vanda blue magic

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Esta vez os traigo la floración de esta espectacular vanda. Es una orquídea a la que le tengo gran aprecio, pues es la primera de todas las vandas que llegó a mis manos. Pero no solo por eso, le tengo aprecio también, por que cuando la compré estaba en bastantes malas condiciones, con pocas raíces y hojas deshidratadas y con mis continuos cuidados la he podido sacar adelante. La adquirí en Jardinerie Lafitte en Bayonne (Francia), a muy buen precio; estaba en el rincón donde dejan las orquídeas que han perdido su flor, y la pobre me estaba pidiendo a gritos que la salvara de su lenta agonía.... Y lo hice!!!!


Si quieres tener una vanda en casa, debes saber que para su pleno crecimiento, necesitan varios factores:

• Muchísima luz: Donde yo vivo, las pongo al sol, sea invierno, sea verano y aunque no se libran de alguna quemadura que otra en las hojas, les encanta. Si en la zona donde vives el sol es muy fuerte, estaría bien ponerla al sol solamente por las mañanas y al atardecer.
  
• Muchísima humedad, en torno al 80%, aunque donde yo vivo ronda por el 60% de media y a mí se me dan bien con esa humedad.
• Buena temperatura, en torno a los 25ºC. Si la temperatura desciende de los 20ºC, la vanda entra en un período de semi-reposo, en el que se ralentiza mucho su crecimiento. Puede aguantar temperaturas más bajas, hasta unos 15ºC (aunque las mías, aguantan incluso menos), pero ya menos es desaconsejable, aunque hay alguna vandas que aguantan temperaturas bajas.
  
• Buena ventilación: A las vandas les encanta que sus hojas y raíces estén bien ventiladas. Si se las tiene en interior, abrir la ventana de vez en cuando o poner un ventilador cerca de ellas.
• Abundantes riegos: Más que abundantes, diría copiosos. Yo tengo las vandas a raíz desnuda y las riego diariamente todas las mañanas. Al poco tiempo se secan, pero no importa, aguantan hasta el día siguiente. En verano y con mucho calor, las puedo regar dos e incluso tres veces al día, siempre y cuando se sequen pronto las raíces.
• Abono. Las vandas son muy, muy golosas. Mejor abonarlas todos los días con dósis muy, muy bajas de fertilizante, que no cada 15 ó 30 días con dosis más altas. Lo que se puede hacer también, que es lo que hago, es colocar estiércol de vaca sobre la cesta, que es lo que hago yo.
  

Si habéis leído otras de mis entradas, tengo la costumbre de sacar las orquídeas al exterior en los meses más calurosos y por el contrario, meterlas, cuando los meses son más fríos. Lo mismo hago con las vandas...

En cuanto a las vandas, cuando entramos a finales de Mayo las saco al exterior y las cuelgo en el colgadero de la ropa, a pleno sol. Las riego con la manguera todas las mañanas, mojando raíces y hojas, pero como están al aire, se secan pronto. Para el abono, utilizo estiércol de vaca que coloco dentro de un rulo (rulero), y éste lo coloco en cada una de las cestas, justo encima de las raíces. Así cuando voy regándolas van liberando los nutrientes poco a poco... Hay días de mucho calor, en los que puedo regar dos o tres veces al día, pero se secan pronto. Es problemático que la vanda (hojas y raíces) quede mojada todo el día o durante mucho tiempo, es muy susceptible de pudrirse, aunque con una buena ventilación, ésto se arregla.

A finales de Septiembre u Octubre, cuando las temperaturas nocturnas empiezan a bajar considerablemente, las meto al interior. Las llevo a mi buhardilla. Allí las suelo colocar bajo un gran ventanal que está orientado al sur, así que sigue recibiendo los rayos de sol, sin acusar tanto las bajas temperaturas nocturnas. Sigo dándoles los mismos cuidados, hasta que ya empiezan los meses más fríos y ya la temperatura interior no sube de los 20ºC (en mi buhardilla). Así que como su crecimiento está ralentizado, las riego más espaciadamente, generalmente cada dos días y algunas veces cada tres.

Se nota mucho su crecimiento de cuando están dentro o fuera de casa... En verano suelo tener una explosión de varas, y aunque en invierno también asoman algunas varas muy tímidamente no tiene nada que ver con lo que ocurre en verano. Por ejemplo esta vanda, mientras estoy disfrutando de esta floración, ya tiene una vara nueva formándose.

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